Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Olie verbruik K 75 RT
#1
Reactie van bezoeker 'Ko', geïmporteerd van het oude forum:

Mijn K 75 RT bouwjaar 1993 verbruikt meer olie dan nodig ca 0,5 lt per 1000km.
Volgens diverse mensen is dit niet zorg wekkend maar ik vind het vervelend en wil er van af!
Kilometer stand is 100 000Km en mijn motor komt van de politie
Bij hard weg trekken zien ik wel een blauwe pluim uit de uitlaat maar deze hoeveel heden die de motor verbruikt moet toch wel veel meer te zien zijn!
Mijn vraag is dus wat kan de oorzaak zijn en hoe meet ik dat?
Seals? en is dit zo moet ik dan de kop lichten of kan ik de seals vervangen zonder de kop te lichten?
De druk in de cilinders is goed heb ik gemeten is bij testen ca 10 Bar dus zo goed als nieuw.
Denk daarom ook niet aan versleten zuigers zuigerveren en dergelijke.
Motor rijdt verder als een zonnetje!
Wie oh wie heeft hier ervaring mee en kan mij helpen met deze kwestie?



Wat ik het liefste zou horen is dat er iemand ervaring mee heeft en mij kan vertellen hoe ik het beste te werk kan gaan om een goede diagnose te stellen.
MIjn uitlaat is roetzwart en ik heb een blauwe pluim als ik hard optrek.
Maar ik wil graag weten hoe ik een goede conclusie kan trekken.
Want voor mij is het belangrijkste dat ik de goede conclusie trek en niet een ding doe en dat het dan toch iets anders is.

En hoe ik de seals kan vervangen volgens mij hoef ik de kop niet te trekken maar moet het mogelijk zijn door perslucht in de cilinder te persen de klep op zijn plaats te houden.


Nou als er iemand is diemij kan helpen hardstikke bedankt alvast!

Reply
#2
Reactie van bezoeker 'Paul', geïmporteerd van het oude forum:

Hoi.

Een goede compressie is geen indicatie van de toestand van de schraapveren.
Er kan altijd olie lekken langs de schrapers, en een afdichting vormen van de compressieveren, je krijgt dan een vertekend beeld.

Mijn idee is om de zuigerveren en de klepseals te vervangen, is wel wat werk, maar dan ben je overal vanaf.

De algemene regel is; pluimen bij gas erop=veren, pluimen bij gasdicht=klepseals.
De andere kant van het verhaal is dat ik motoren heb gezien die olie zopen alsof het gratis was, maar toch niet pluimden?
Als je er achter reed was wel alles vet.

Groeten, Paul.
Reply
#3
Reactie van bezoeker 'Marco', geïmporteerd van het oude forum:

Dag Ko,

Om de klepseals te vernieuwen is het niet noodzakelijk om de kop te verwijderen. Je hebt een oude bougie nodig, waar je het porseleinen gedeelte uit verwijdert. Dit kan je doen door de felsrand aan de bovenzijde weg te slijpen, dan komt het porselein vanzelf uit de ìbougieî.
Dan een persluchtnippel in de oude bougie solderen of gewoon lassen als dat tot je ter beschikking staat.
Voor je gaat demonteren meet eerst de klepspeling en noteer de spelingen van de kleppen, voor in het geval er moet worden gecorrigeerd.
De nokkenassen verwijderen, opletten op de merktekens, je moet ook het distributiedeksel verwijderen.
Zoek de merktekens op of maak zelf tekens, zodat je de nokkenassen weer exact in de juiste positie monteert ten opzichte van de krukas.

Je hebt nu ook mooi de gelegenheid om de ketting, en de spaninrichting op slijtage te controleren.
Nu kan je de nokkenassen demonteren. Let weer goed op dat lagerkappen gemerkt zijn, merk deze anders ondubbelzinnig met een centerpunt, in- en uitlaat uit elkaar houden.
Als je het weet en serieus aanpakt is dit niet moeilijk.
De kettingwielen demonteren na deze eerst te hebben gemerkt. Let wel op dat er spanning op de assen staat en dat de ketting niet meer onder spanning staat.

Als de nokkenassen zijn verwijderd, kan je de bougie van cilinder 1vervangen door de dummy, gelijk de zuiger in het odp zetten, kan je controleren met een dun stokje of een ander niet scherp rond en langwerpig voorwerp, anders kan je de cilinderwand beschadigen.
De klepstoters demonteren van de cilinder die je onder handen neemt. De vulplaatjes laten zitten voor de klepspeling, die zou je anders weer opnieuw moeten stellen, onder voorbehoud dat de klepspeling correct was. Zo niet dan kan je tegelijk de gecorrigeerde klepstelplaatjes monteren tijdens de montage van de stoters en de nokkenassen.

Nu komt een vervelende klus, je klepveren moeten er uit. Je begint met de cilinder waar de dummy bougie in is geschroefd. Zorg dat de zuiger nog beneden staat en zet een paar Bar druk op de cilinder.
Nu kan je het klepspietjes los maken door op de veerschotel te tikken, niet te hard, alleen de spanning er af.
De klep blijft tegen de zitting door de luchtdruk in de cilinder, Je moet de veerschotel naar beneden drukken. Daar heb je een stuk gereedschap voor nodig, wat je zelf kunt maken.
Men neme een stuk plat staal (ijzer) van 20 x 4 mm en 300 lang.
Aan 1 einde moet je een gat boren waar een soort uitgerekte vleeshaak, draad diameter 5-6 mm, met een grote bocht die om de andere nokkenas past , dus een radius van ongeveer 15 mm en de andere kant van de vleeshaak een kleine bocht die door het gat in het stuk platstaal past, wel moeten de bochten onder een hoek van 90 graden staan.
Nu moet je de lagerkappen van de nokkenassen monteren, hoeven niet op spanning te worden gezet, alleen vast.
De mop: je neemt een stuk bezemsteel, deze zijn in de huidige periode van bezuinigingen niet dik, dus ongeveer 28 mm.
Steek deze door de lagerkappen aan 1 zijde, de vleeshaak kan dan onder de steel.
Je moet nog een stempel hebben om de veerschotel naar binnen te drukken.
Ik gebruikte een stukje buis met een kleinere diameter dan de veerschotel en zaag hier een ìreepî uit van minder dan de helft.
Deze opengezaagde ring moet aan een stuk plat worden gelast zodat het een stempel wordt, je moet nu nog twee gaten boren waar een boutje van 8 mm door kan zodat je de hefboom aan de andere zijde kan schroeven van het stuk plat van het stempel.
De juiste maat verschilt per motor.
Nu kan je met een pincet de spieÎn van de klepveerschotels met een pincet verwijderen, als je de hefboom indrukt.

Een hele story zonder tekening, ik hoop dat je het kunt volgen.
De Operatie:
Als de klepveer is verwijderd, kan je de valveseal los halen, met een platbek tang of een ander soort gereedschap lukt het altijd.

Voor je de nieuwe seal gaat monteren moet je een soort hulsje hebben dat over de klepsteel gaat, dit om te voorkomen dat je de nieuwe seal gaat beschadigen over de klepsteel, daar waar de borgspieÎn de steel een beetje hebben ingeslagen die is namelijk erg scherp.
Een beetje olie voor het gemakkelijk glijden en met een passende pijp of buis de seal voorzichtig op de juiste plaats drukken of wat helpen door voorzichtig te tikken. Let op dat de veerschotel is gemonteerd.
Zo moet je alle 6 de seals vervangen.
De rest is montage is oomgekeerde volgorde van demontage zoals de heer P. Olyslager altijd netjes in zijn documentatie vermelde.
Enige aanhaal koppels: in Nm

Distributiedeksel bouten 6-8
Lagerkap 8-10
Nokkenaskettingwielen 48-60

Veel succes, groetjes,

Marco

Reply
#4
Reactie van bezoeker 'Paul', geïmporteerd van het oude forum:

Hoi.

Mooi verhaal, ik deed dat vroeger ook al toen ik nog auto reed, was van voor de apk.
Soms, bij wat grotere motoren nam ik niet eens de moeite om de cylinder op te persen, ik draaide de zuiger in bdp en liet de klep tegen de zuiger drukken.
Dit is heden ten dagen niet meer aan te raden vanwege de dunne klepsteeltjes, druk je zo krom.

Deze methode heeft voor- en nadelen, voordeel is, je hoeft geen koelvloeistof af te tappen, geen nieuwe koppakking en de kop natrekken.
Nadeel is dat tijdens het indrukken van de veer de spietjes zo klemvast in de schotel zitten dat de tegendruk niet voldoende is, of de druk je nog krom tegen de zuiger.

Voordeel van de kop lichten is dat je de kleppen, cylinderkop en zuiger eens goed kan schoonmaken, de geleiders controleren en de kleppen even licht inslijpen.

Groeten, Paul.
Reply
#5
Reactie van bezoeker 'marco', geïmporteerd van het oude forum:

Quote:Hoi.

Mooi verhaal, ik deed dat vroeger ook al toen ik nog auto reed, was van voor de apk.
Soms, bij wat grotere motoren nam ik niet eens de moeite om de cylinder op te persen, ik draaide de zuiger in bdp en liet de klep tegen de zuiger drukken.
Dit is heden ten dagen niet meer aan te raden vanwege de dunne klepsteeltjes, druk je zo krom.

Deze methode heeft voor- en nadelen, voordeel is, je hoeft geen koelvloeistof af te tappen, geen nieuwe koppakking en de kop natrekken.
Nadeel is dat tijdens het indrukken van de veer de spietjes zo klemvast in de schotel zitten dat de tegendruk niet voldoende is, of de druk je nog krom tegen de zuiger.

Voordeel van de kop lichten is dat je de kleppen, cylinderkop en zuiger eens goed kan schoonmaken, de geleiders controleren en de kleppen even licht inslijpen.

Groeten, Paul.

Bedankt voor je reactie Paul.
Tja het is waar, vandaar dat ik ook de tip gaf om een tikje op de veerschotel te geven, als er druk in de cilinder is.
Dit is honderden malen goed gegaan, ook bij motoren die nog in de garantie waren, in de fabrieken gaat ook wel eens iets mis.

Het voordeel van deze methode is dat als je het juiste stukje gereedschap hebt gefreubelt, het niet veel werk is om de seals te vervangen, behalve de distributie.
Als je de kop van de motor afhaalt dien je ook de kop te laten vlakken, deze is na vele jaren van dienst en marteling beslist niet meer vlak te noemen. Het vlakken kost tegenwoordig ook veel geld, terwijl hobbyen gratis is en nog verdraaid leuk ook.
Blijkt achteraf dat de zuigerveren toch teveel axiale spaling hebben, dan moet je wel grof sleutelen en in den knip.

Overigens zal je mij alleen de officiÎle werkwijzen van een reparatie zien beschrijven om het werk op een zo professioneel mogelijke wijze te verrichten, dat ben ik verplicht zo te doen.
Groetjes,
Marco
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)