Posts: 5,348
Threads: 5,346
Joined: Apr 2012
Reputation:
0
Reactie van bezoeker 'leo', geïmporteerd van het oude forum:
Ik meen ooit eens op dit forum gelezen te hebben over mogelijkheden om het tikken van de kleppen of 'kleppenaandrijving' te verminderen door op de tuimelaaras kunststof dingetjes te monteren.
wie kan me hier meer over vertellen. Is de montage gemakkelijk en wat is het resultaat?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Reactie van bezoeker 'Jan Wielsma', geïmporteerd van het oude forum:
Je kunt alvast beginnen met de axiale speling eruit te "stellen".
Mijn tuimelaars zijn ook niet echt fris meer (270000km)maar door de blokken die er naast staan wat naar de tuimelaars te stellen (even los en weer vast dus) heb je de meeste herrie wel eruit.
Je moet ze zo ver opsluiten tot ze nog goed bewegen.
Reactie van bezoeker 'jesper', geïmporteerd van het oude forum:
Bij werkte de "lijmtang" truc ook even. Echter het klapperen is weer terug. Heeft er toevalig ervaring met versleten klep stoters? Of dat ze scheef versleten zijn waardoor je kleppen de ene keer goed staan en aantal km verder weer niet. Het klapperen is bij voornamelijk bij het accelereren.
Bvd. Jesper.
Reactie van bezoeker 'jesper', geïmporteerd van het oude forum:
sorry r 60/7 uit '79.
groeten jesper
Reactie van bezoeker 'leo', geïmporteerd van het oude forum:
De allereerste vraag betreft een R100RT van 1979
Reactie van bezoeker 'Marco', geïmporteerd van het oude forum:
Beste Loe,
Ik ken de r100 niet exact meer, in het algemeen komt het met een motor met tuimelaars vaker voor dat door de tand des tijds de bovenzijde van de klepstelen cilindrisch gaan inslijten, ook het deel van de tuimelaar dat tegen de klepsteel komt slijt "vreemd" in.
Het gevolg is dat als je de klepspeling gaat meten, er een verkeerde meting ontstaan. Zonder tekening is het moeilijk uit te leggen, maar..
De klepsteel moet vlak zijn. Als het aanraak oppervlak cilindrisch wordt, meet je de klepspeling over de lijnrechte afstand van de oorspronkelijke klepsteel. Door het holletje wordt de afstand tussen de tuimelaar en het diepste punt van het holletje beduidend groter, dus gaan de kleppen tikken.
Remedie, nieuwe kleppen, of de bovenzijde van de klepsteel zuiver haaks afslijpen, tot het holletje weg is.
De klep kan dan ook weer een beetje ronddraaien om inbranden te voorkomen.
De klep draait omdat het midden van de klepsteel en het hart van de tuimelaar gedesaxeerd zijn, niet samen vallen.
Door het inslaan van de klepspiÎen wordt het moeilijker voor de kleppen te kunnen draaien.
Nooit attributen op tuimelaars monteren. Wel kunnen er kapjes op de klepstelen worden geplaatst, maar ik weet niet of deze nog verkrijgbaar zijn. Eigenlijk is dat knoeiwerk m.i.
Groetjes,
Marco
Reactie van bezoeker 'Dago Langen', geïmporteerd van het oude forum:
En dan zijn er nog eendelige tuimelaarbokken te koop: deze verbinden het bovenste en onderste tapeind met elkaar, zodat deze niet meer van elkaar kunnen wijken. Dit wijken schijnt ook bij opwarmen te kunnen gebeuren. Zou mede verklaren, waarom een warme boxer meer klepgeratel vertoont (naast dunnere olie natuurlijk).
Zelf heb ik geen ervaring met deze eendelige tuimelaarbokken, maar het zou kunnen werken en schijnt dit in de praktijk ook te doen. Te koop bij de oosterburen (o.a. Motoren Israel in Neuhausel).
Mocht iemand in NL ervaring hebben met deze eendelige bokken dan hoor ik (en andere boxerpiloten?) dit graag.
Groeten,
Dago Langen.
'81-er R100RT, >200.000 km.
Reactie van bezoeker 'Johan van Dijk', geïmporteerd van het oude forum:
Vervang de tuimelaars voor een later type (11 33 9 057 699, hobbyist!) hier zitten op de uiteinden teflonbussen geperst, is een stuk stiller! Ik ben ook van plan om dit uit te voeren. Staat ook beschreven in werkplaats handboek!
BMW R80/7 S, 1978, 100.000 km.
Reactie van bezoeker 'leo', geïmporteerd van het oude forum:
Wat kost zo'n operatie waarbij andere, stillere tuimelaars worden geplaatst. In tijd en geld.
