+- Hobbyist Forum (https://www.hobbyistforum.nl/mybb)
+-- Forum: Algemeen (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Algemene discussie (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: R100RS 1980 continue branden oranje controlelampje oliedruk (/showthread.php?tid=7238)
R100RS 1980 continue branden oranje controlelampje oliedruk - Guest - 11-14-2014
Hoera!
in elk geval geen probleem met de oliedruk (en mogelijke vervolgschade)!
Je hebt dus een ROOD oliedruklampje?
Is dus wel iets aan de hand met het laadcircuit, want het laadstroomlampje zou al bij verhoogd stationair uit moeten gaan.
Ben geen wizzkid m.b.t. motor electra, hopelijk weet iemand anders meer.
Met vriendelijke groet,
PeterH
R100RS 1980 continue branden oranje controlelampje oliedruk - Guest - 11-14-2014
Hi Gents,
Verschillende keren ben ik op 't verkeerde been gezet door een foute voltmeter/ cq dynamo lampje. Een goede voltmeter bracht uitkomst.
Als je de accuspanning meet op de accu en de motor is uit, dan zal dat zeker niet veel meer zijn dan 12 Volt.
Loopt de motor dan werd het 13,6 volt en met groot licht aan 13.0 Volt bij 2000 tpm koud. Een hete BMW motor doet 't minder omdat de koperwikkeling in de dynamorotor ook heet wordt en dus behoorlijk meer weerstand krijgt: 3,5 ohm wordt wel 6 ohm, ook dat hebben we eens gemeten.
Handig zo'n multimeter.
Oliedruk meet je gewoon door de sensor/verklikker los te schroeven en je duim erop te houden. 1 tot 2 bar kan je tegen houden, bij 4 bar gaat het alweer veel meer knijpkracht kosten. De uitlaat die in de buurt zit wordt echter ook snel heet...
oliedrukverklikkers gaan wel vaker lekken langs het lipje, al 2 keer vervangen. Het type in de R's is niet erg gangbaar en ook in de oude Fiat 600 etc gebruikt.
Zover olie en stroom in de oude R.
groetjes Louis ...R100RS nu 245.000 km (met originele blok)
R100RS 1980 continue branden oranje controlelampje oliedruk - Guest - 11-15-2014
Hoi Louis,
Opmerkelijk,... een R100RS met 245.000 op de teller! Is dat mogelijk?
Weet jij wellicht waar de laadcapaciteit vd accu wordt gemeten? Is dat op de accu zelf?
Groet,
Michel
R100RS 1980 continue branden oranje controlelampje oliedruk - Guest - 11-15-2014
Hi Michael,
Ja 245.000km. Per werkdag komen er 126 km bij.
Met veel onderhoud, ca elke 5000 km wel iets anders, passend bij een oud ontwerp (vanaf 1969) kan dat.
De derde(!) set zuigerveren zit er op. Dit is een speciale harde set die geschikt is voor Nicasil cilinders.
In een niet-Nicasil cilinder, die ik heb, werkt hij meer dan uitstekend! Het olie verbruik is weer flink gedaald.
Als het olieverbruik stijgt gaat dat via de zuigerveren. De carterdruk loopt op en de carterontluchting spuugt olie in rechter carburateur, die krijgt dan as op de bougie (= verbrande olie) .
De klepgeleiders van de uitlaatkleppen heb ik bij 130.000 meen ik vervangen, maar de kleppen niet, die zijn nog origineel.
Overigens: cilinder-zuiger slijtage gaat langzaam. Bij m'n VW-T3 bus uit 1980 (ook luchtgekoeld) was de originele inbouwmaat tussen zuiger en bus 0.05 mm. Na 225.000 km was het 0.11mm en de VW aanbevolen wisselmaat is 0.20 mm. Bij 325.000 km was de zaak nog niet aan het klapperen (dat hoor je goed!) maar de nokkenas was rond gesleten, dus heb ik er meteen nieuwe bussen en zuigers opgezet. Sofar dus levensduur ervaring als je normaal rijdt. Als dat ook voor de BMW zou gelden!
Een RVS uitlaatsysteem van Keihan en een SH ontsteking maken de motor winterhard.
Het slechtste deel van de R100RS is de electrische installatie en speciaal de dynamo-rotor die voorop de krukas vast zit. Warm wordt ie dus!
Het heet/koud maken van electronica en vooral z'n soldeer verbindingen is uit den boze voor levensduur. Vooral de wisselingen zijn slecht.
(wisten zij (BMW) veel in 1969)..
De koeling voor dit deel ontbreekt ook geheel, de verwarming door de warme krukas echter niet!!!
We hebben de rotordraad-binnen-verbinding naar de koperringen nog eens goed doorgesoldeerd en het wegvallen van laadstroom na ca 30km rijden was daarmee opgelost. (na veel gezoek)
Ik heb zes gaten in aan de zijkant van de voordeksel geboord, om enige koellucht op de dynamo te krijgen. Het werkt in zoverre dat de warm-koud gerelateerde voltafval (wat een woord!) nu minder is.
De voltmeter van de R100RS is ook een stoorzender en geeft in de 12-13.5 range wisselende aanwijzingen...meten aan de accu is dus de must.
Ik weet niet waar de meter precies aftakt.
Een regulier probleem is koudstart amperage van aangeboden accu's.
Er moeten cilinders van liefst 500 cc worden doorgedraaid, equivalent dus met een 2.0 liter auto motor... en die heeft een dubbel zo grote accu !
De motoraccu moet dus van de aller beste kwaliteit zijn.
De goedkope Nitro accu laat het al na een jaar afweten. De Bosch accus, (zijn iets duurder) houden het 2 jaar vol. Met ander merken heb ik nog geen ervaring, de electrische installatie van de R100RS is op orde.
Op m'n oude R60 had ik een nog kleinere accu (15Amp*uur) die het dus niet lang volhield. Ik monteerde een Opel kadett accu aan m'n R60/5 , die ging 5 jaar mee en kostte de helft...nooit start problemen meer gehad.
Een ander bekend punt van slijtage is natuurlijk de meenemer van het achterwiel, de cardan stomp. De mijne hield 196.000 km, en toen stonden er alleen nog scherpe tandjes.
Het vervangen van de krukas keerring (200.000 km) achter het vliegwiel is een speciale klus. Zorg dat je krukas niet naar voren schuift, dan vallen er inwendig lager schalen uit hun sponning en ben je toe aan een volledige demontage.
De inwendige vertanding van je gashandel kan je doldraaien...als je een zenuwachtige gashand hebt.. veel vet en een nieuw deel, kan ie er weer heel lang tegen.
Let op dat de R75/7 en de kleinere /7 modellen dus dezelfde motor en bak opbouw hebben, en minder vermogen; dat is gunstig.
Slijtage gaat ongeveer kwadratisch met het vermogen.
Is het vermogen van de motor dus 1,4 maal hoger dan gaat de motor bij gelijk gebruik 1.4 maal 1.4 = 1.96 maal korter mee.
De kleinere modellen zouden dus onproblematisch ca 500.000 km moeten kunnen halen (ik heb al zowat 250.000 km) en Fred Tausch, de BMW recordhouder, heeft dus 600.000 miles(!) afgelegd op een R60/5
Graag had ik meer overzijn ervaringen teweten gekomen.
Er is veel, veel meer te vertellen over de R100RS, dit is maar een selectie.
Sorry voor het lange artikel.
Groeten, dag, Louis R100RS, 2-1978.
--Op weg naar de 500k.--
R100RS 1980 continue branden oranje controlelampje oliedruk - Guest - 11-16-2014
Ons medeforumlid krekwakwou had op een ander forum (als Peer 1963) een soortgelijk probleem en is daar geholpen.
http://www.motor-forum.nl/forum/list_message/26743575#26743575
Daar bleek dat 1 van de (kleine) diodes die de spanning moet gelijkrichten voor het anker niet meer goed te zijn.
Doe daar je voordeel mee.
R100RS 1980 continue branden oranje controlelampje oliedruk - Guest - 11-16-2014
Ja Jaap, bedankt voor je info.
Uiteraard had ik het diodeblok uitgebouwd en alle diodes doorgemeten en gecontroleerd op goede solderingen. (9 stuks toch?)
Het diodeblok zit gelukkig wat verder weg van de echt hete delen, dus zou niet te snel kapot moeten gaan.
Maar....denk eens in: 3 komponenten regelen je boordspanning: rotor plus spoelenblok, diodeplaat en de regelaar. Alle 3 op verschillende plaatsten met veel draden er tussen.
Als je dat integreert zoals in een moderne dynamo, heb je veel minder draden en verbindingen. Juist daar gaat het fout. En het is goedkoper ook!
Wellicht hadden ze vroeger een heel ander idee over levensduur. Maar ik verdenk de destijdse mens ook dat ie technisch minder slim was...
Over levensduur nog dit:
Volgens CBS rijdt de gemiddelde motor ca 4000 km per jaar. Dus zou ie na 60.000 of 80.000 km al " end of life " zijn. De 245.000 die ik erop reed is dus hobby..(ist)...
groeten, Louis
R100RS 1980 continue branden oranje controlelampje oliedruk - Guest - 11-16-2014
Louis,
Ik weet niet of je die soldeerverbinding van de diodes optisch of met een meter gecontroleerd hebt.
Het nadeel van dit soort constructies is de starheid van de montage. De diodes zitten met hun huis op een koelplaat vast en de pootjes zitten vast op de printplaat. De verbinding tussen koelplaat en printplaat is star. Door het warm worden van de diodes door de stroom willen de pootjes iets langer worden (natuurkundig verschijnsel) maar kunnen dat alleen maar door zich door de de soldeerverbinding te drukken. Op den duur geeft dit een verbinding met een hoge weerstand. Je kan dit zien met een behoorlijk vergrootglas en goede verlichting als een soor barst in het soldeer vlak langs het pootje. Voorlopige remedie is alle soldeerverbinding opnieuw solderen. Een definitieve oplossing is het hele gelijkrichterblok uit elkaar te halen, de pootjes van de dioden haaks om te zetten en met een voldoende dikke soepele ader weer met de printplaat verbinden. Uitzetten van de pootjes kan nu probleemloos opgevangen worden.
Dit soort ontwerpfouten kom je veel tegen en is simpel op te lossen door de pootjes met een bocht of zigzag te laten lopen. Bij motoren met een CDI-ontsteking is dit ook meestal de oorzaak van het niet meer werken doordat daar de componenten ingegoten zitten en ook daar de pootjes niet kunnen uitzetten behalve door zich door de soldeerverbinding te drukken.
Jaap.