De Hobbyist - Archief (het oude forum)

smeerkees

25 November 2014

Hoi Louis, Volgens mij horen er 2 zekeringen in je koplamp te zitten. (Althans in de mijne, al is dat een type 1979 r100rt) Ik denk dat dat voor het 1978 model wellicht niet veel anders is? Weet alleen niet of deze ook bij de koplamp functie horen. Groetjes. Kees.

louisvanrijn

25 November 2014

Hi gents, Hebben Rudyhadee en Bep nog ideeen? Bedankt.. (tankje moet geduwd worden) groet, Louis

schrijver

25 November 2014

Louis, ik heb min of meer het zelfde met m'n R80/7, van de ene rit niets aan de hand , tot de volgende dag starten (toevallig met stadslicht aan) een zelfde soort probleem ; ÷ starten en lopen op stadslicht stand ÷ dood op het moment van stadslicht uit of dimlicht aan doet, inderdaad alsof je de dodemansknop om hebt staan maar omdat ik hem toch uit elkaar heb gehaald voor ombouw, met o.a. /5 handgrepen, dus niet naar de oplossing gezocht maar het "hangt" me misschien nog boven 't hoofd bij de wederopbouw ik heb er ook geen logische verklaring voor kunnen vinden in het electrisch schema en ben dus nieuwsgierig naar wat de ooorzaak is , maar heb bedacht : zou misschien het lichtrelais een kortsluiting kunnen veroorzaken op basis van een valse schakelstand van de lichtschakelaar ? succes Reynout

Bep

25 November 2014

Goede avond Louis, Ik zou het ook niet meteen weten. killswitch? Zekering? Contactslot? ???? Toch maar gewoon beginnen te meten waar nog wel spanning op staat. Ik heb je het schema erbij gedaan. Bep

louisvanrijn

25 November 2014

Hallo mannen, bedankt, ook voor het schema. Precies wat Reynout schrijft heeft zich een aantal maanden geleden ook al voorgedaan: lopen, en even doodvallen bij doorschakelen licht. Nu is het permanent geworden.. gelukkig precies voor mijn deur.. anders.. Ik begrijp dat er op dit forum geen eenduidige hints zijn. Iemand anders nog? Wordt vervolgd indien oplossing in zicht. groeten, Louis

OmarB

26 November 2014

Hoi Louis, Inderdaad slechts 2 zekeringen (beiden achter in de koplamp). Ik verdenk het lichtrelais.

Bep

26 November 2014

Een beter plaatje van het schema vind je op http://www.omnilex.com/public/bmw78/78r100wire.jpg Bep

schrijver

26 November 2014

Louis, bij mij was het doodvallen weer weg als ik het stadslicht weer inschakelde ik kon weer starten en alles. Hoe is dat bij jou ? Dit zou betekenen dat je niet naar de zekeringen hoeft te kijken anders zou er meer uitvallen en weg blijven. Daarom vermoed ik dat het uit het lichtrelais komt, omdat hier spanning (zonder zekering) en een nul/massa op zit zou hij sluiting kunnen maken en daarmee de groene draad spanning naar nul kunnen 'trekken' waardoor alles uitvalt (zelfde draad zit ook op de dodemansknop). Anderszijds zou een dergelijke sluiting merkbaar moeten zijn, maar ik zat op dat moment niet met m'n vingers in de koplamp (relais) of aan de draadboom (zou bij hoge kortsluitstroom warm kunnen worden) . Ik heb echter geen schemaatje kunnen vinden van wat er in het relais-huis zit om na te gaan of iets dergelijks mogelijk zou kunnen zijn door bv een hoge weerstand tussen rood en groen waardoor de spanning op groen erg laag zou kunnen worden. Misschien heeft iemand hier er iets meer gegevens van ? Reynout

louisvanrijn

26 November 2014

Hallo helpers, Omdat het altijd donker is achter 't huis als ik thuis kom heb ik nog geen grote tests kunnen uitvoeren. Maar daarnet heb ik getest: 1. Lichtknop uit, contact uit. Klokje tikt gewoon. 2. Lichtknop uit, contact aan. : instrumenten bord verlichting gaat aan, stadslicht voor blijft uit, achterlicht blijft uit. 3. Lichtknop op stand stadslicht, contact aan: dito geen stadslicht geen dimlicht wel relaisklik in koplamp. 4. Lichtknop op stand dimlicht, contact aan: wel instrumenten bord verlichting, geen verlichting, geen starten. 5. Lichtknop uit, knipperlicht aan, contact aan: knipperlichten doen het, links en rechts. Doet het als vanouds, heeft er zin in. 6. Rem inknijpen: stoplicht achter doet het. In geen van de gevallen is er reaktie op de startknop en geen groot- of dimlicht. Wellicht kan een van de "draadboom-specilisten" uit deze gegevens iets afleiden. De lichtschakelaar voelt wel gaar aan. Van 't weekend ga ik die verkennen, maar alle hints op bovenstaande anamnese zijn natuurlijk welkom. Groeten en bedankt allen, Louis.

Paul

27 November 2014

Hoi. Ik kan, kijkend in het schema, nog geen relatie vinden tussen de verlichting en de startmotor. Behalve bij de USA-uitvoering, daar gaat de verlichting uit zodra je op de startknop drukt. Maar het door jou geschetste scenario klopt van geen kant. Ten 1e heeft het contact 3 standen, uit, parkeerlicht en aan. Dan jouw situatie en hoe het zou moeten werken; Punt 1, contact uit, lichtknop uit geeft alleen klok, correct. 2. contact aan, lichtknop uit, geeft controle lampen, vrij, gen en olie, geen verlichting. 3. contact aan, lichtknop in stadslicht, stadslicht voor en achter brand, tellerverlichting ook, geen relais wat schakelt. 4. contact aan, lichtknop in dimlicht, relais schakelt en dim en groot is te selecteren. 5. correct. 6. correct. Iets wat je nog kan proberen, contact aan, lichtknop uit, kan je dan grootlicht seinen? En als je de lichtknop in dim zet en de koppeling intrekt, heb je dan wel een startmotor draaien? In het startmotor circuit zit een diode, in de plaat achterin de koplamp, deze zorgt voor het hufter-proof van de startmotor. Deze eens doormeten? Startmotor circuit werkt als volgt; contact aan, motor in vrij, groen lampje in tellerhuis. Druk op de knop en de starter gaat. Staat de motor in een versnelling, dus geen groen lampje, geen startmotor, koppeling intrekken en de startmotor gaat weer. Dat wordt dus meten in de bedrading, succes. Groeten, Paul.

louisvanrijn

27 November 2014

Paul en iedereen bedankt, het wordt van 't weekend meten aan de diode etc. Groeten Louis

louisvanrijn

29 November 2014

Hi, vervolg-verhaal gaat verder... Vanmorgen de machine tot leven proberen te wekken. Startte tamelijk gewillig ondanks de kou, maar stopte na enkele seconden even, nam uit de laatste toeren weer op, stopte weer na ca 3 seconden, nam weer op en zo ging dat door. Het moet niet veel gekker worden, dan kan die mee doen aan de slagwerkpartij van een concert....broem..broem..broem..broem... OK, dus aan de slag. Koplamp gelicht (aardig klusje bij de R100RS). Alles was schoon en droog in de draden-kelder. Wat een dradenbussels in een kleine ruimte! Even gevoeld aan de stekkertjes. Een van de 2 zekeringen zat los en kon heel makkelijk draaien in z'n houder(!) Hoe zou dat komen? Houder 'n beetje bijgebogen en zo verholpen. Motor startte weer goed en roffelde nu continu...het regelmatige inhouden was weg.... totdat de lichtschakelaar werd bewogen! Stand uit en stand dimlicht zijn de startposities, daartussen zit de tweede "kill-switch". Leuk, een kill-switch op alle twee de stuurhelften, en dat gratis... Dat onderdeel ga ik dus preventief vervangen en dan horen jullie t.z.t. het resultaat. Na 35 jaar is de schakelaar blijkbaar gaar of maakt sluiting... Groeten, dag Louis R100RS 246.000 km.

OmarB

29 November 2014

Zou het van het loshalen van de de schakelaar-unit van de koppelingshandel en vervolgens de "binnenzijde", na inspectie, inspuiten met contactspray of WD40 niet afdoende zijn?

jaap43

30 November 2014

Aangezien er naar die schakelaar geen massadraad loopt is sluiting naar het stuur de enige mogelijkheid. Als je de schakelaar los hebt kijken of dat er een losliggend contact of draad is dat tegen het stuur aan kan komen. Je kan met een stukje ducktape in de schakelaar de contacten afschermen van het stuur.

louisvanrijn

30 November 2014

Hi, episode 4. Kees' zijn hint was een hit; een zekering zat dus los. (Ra ra hoe kan dat?) Fenomeen bleef, het bedienen van de schakelaar geeft het "killswitch" effect. Hoe werkt die precies? Is het een afval-relais? De motor slaat niet af bij stuurbewegingen, er is dus geen draadbreuk in de kabel die naar de licht schakelaar loopt. Omar's en jaap's ideeen komen volgend weekend aan de beurt. Bedankt, Louis . wordt vervolgd.

smeerkees

30 November 2014

Hmm, Probeer het nog eens een keertje maar dan met de gehele lichtschakelaar gedemonteerd en los van het frame hangend. Kun je in ieder geval kortsluiting via het frame uitsluiten. Precies zoals Jaap al opperde dus. Kun je van daaruit verder kijken. Blijft natuurlijk een beetje trial and error, maar werk je systematisch moet eruit te komen zijn. Groetjes, Kees.

louisvanrijn

30 December 2014

Hallo R- riders, vervolg niet startende R100RS. Helaas, de frustratie stijgt.. ik heb de oude, wat sleetse lichtschakelaar vervangen door nieuw, maar het probleem blijft. Smeerkees' en Jaaps z'n idee heb ik getest; de schakelaar is geheel van nylon en het maakt los van het frame of tegen het frame geen verschil in gedrag. 1. Kontact aan wil zeggen: instrumenten bord verlichting gaat aan,(?) terwijl de lichtschakelaar op stand -uit- staat. Startmotor draait fel rond, accu is 12.5 volt (geladen). Klopt dit? 2. Zodra de lichtschakelaar naar dimlicht of grootlicht geschakeld wordt valt alles uit. (dodemansknop-effect) Alle lampjes gaan direct uit, hoewel het kontakt aan blijft staan. Ze branden ook niet zwak of zo. 3. In mijn grootlicht-dimlicht schakelrelais (klem 86/87?) in de koplamp zit volgens het schema een diode (d.w.z op dit aluminium kastje staat een diode in de schakeling opgenomen) Als die diode het niet doet, wat zijn dan de gevolgen? 4. Als ik het contact aanzet hoor ik bij de accu een klein relais 1 maal tikken. Welk is dat? Als het zo doorgaat weet ik het op een gegeven moment niet meer. Motor, bak, remmen alles is mechanisch 95% ...die vervelende elektronica. Kan dat nu echt niet betrouwbaarder? graag kommentaar , alles is welkom. groeten Louis

schrijver

30 December 2014

hoi Louis, had je het lichtrelais al gecontroleerd, of eens losgetrokken om z'n invloed uit het geheel weg te krijgen ? De lichtschakelaar stand P geeft wel stadslicht en zo , maar dit gaat buiten het lichtrelais om, Als de lichtschakelaar in de stand dimlicht komt , gaat ook het stadslicht wel via het lichtrelais ! het circuit is dan dus veranderd. Het lichtrelais schakeld alleen de spanning naar je stuurschakelaar dim/groot , als schakelen tussen dim en groot geen verschil maakt , heeft dat dus niets uit te staan met je stuur schakelaar. Daarom vertrouw ik dus het lichtrelais niet. De diode afgebeeld op het lichtrelais zal zitten tussen 87a (gele draad) en 87b (grijze draad) en voorkomen dat de stadslicht stand van je stuurschakelaar , via het lichtrelais van 87b naar 87a , ook spanning zet op het dimlicht circuit (gele draad naar de dim/groot stuurschakelaar). Als die diode kortsluit heb je dirdct dimlicht in de stadslicht stand, als de diode 'open' is heb je geen stadslicht functie meer ( meters + achterlicht) als je de lichtdchakelaar op dimlicht stand zet. dat relais bij de accu zal je "buzzer" relais zijn (zie de link van Bep voor het schema, het relais staat helemaal rechts afgebeeld) de spoel is meestal 85+ en 86- aansluiting bij dit soort relais gr. Reynout

schrijver

30 December 2014

foutje, het is niet aansluiting 87a maar 87 (gele draad) en de diode zit inderdaad tussen 86 en 87b 86 krijgt spanning als je de lichtschakelaar op dim zet, en via de diode krijgt het stadslichtcircuit (grijze draad) ook spanning het stadslicht circuit krijgt in de stand P dus wel rechtstreeks spanning (buiten het lichtrelais om) succes Reynout

PeterH

30 December 2014

Mogelijk ten overvloede en aanvulling van Schrijver: bij mij gaat instrumenten verlichting bij contact aan NIET branden.Doet dat alleen bij licht aan of bij contactslot in parkeerstand. Verder ben ik een electro-nitwit, dus laat ik het hier maar bij! Met vriendelijke groet, PeterH

Ton

31 December 2014

Morgen Louis, Net als Reynout verdenk ik het lichtrelais, ik zou een nieuwe monteren als ik jou was. Succes, Ton

louisvanrijn

03 Januari 2015

Hi gents, Story continues. 1. PeterH heeft gelijk: alleen in stand 1 gaat het klein licht op de neus en achterlicht aan plus de instrumentverlichting. Bij doordraaien naar stand 2 gaat alles uit, en de lampjes aan, behalve natuurlijk als het dim/grootlicht geschakeld ingeschakeld staat. 2. Lichtrelais in koplamp tikt hoorbaar, maar gaat alleen aantrekken als er groot of dimlicht wordt ingeschakeld via de lichtschakelaar. Dat wil zeggen dat dit relais dus vrijwel altijd op spanning staat (en dus heet wordt) 3. Vrij veel elektrozaken losgehad en doorgemeten. Het is een: licht-aan-val-dood geval dus eerst eens alle licht-elektra doorgemeten. Geen enkele lichtdraad had sluiting (instrumenten verlichting, bedrading naar koplamp, bedrading naar achterlicht.) 4. Dikke kabelboom die links onder de dikke framebuis onder de tank naar achteren gaat wat omlaag bewogen. Probleem leek opgelost... maar ik heb de draadboommantel nog niet opgeknipt! Hangt er een draad op z'n laatste tiertje ? Dat kan leuk (onbetrouwbaar) worden!! 5. De Silent Hektik ontsteking vraagt in zijn handleiding (daar beginnen ze mee) om een polariteit van de rotor (???). Van een magnetisch kompas moet de zuidnaald worden aangetrokken. Van mijn kompas wordt de Noordnaald aangetrokken, dat is fout. Ompolen van de koolborstels zou het verhelpen zegt S.H. Als welpje leerde ik destijds al dat een stuk ijzer (dikke spijker) dat door een spoel gemagnetiseerd was altijd zo magnetisch gericht bleef. Opgehangen aan een garendraadje heb je een kompas. Magnetisch ompolen van zo'n dikke klont ijzer zal dus niet direct helpen.... klopt het S.H verhaal dan wel? We gaan het zien. Een ongebruikte nieuwe rotor zou echter nog geen magnetische voorkeur hebben....Er zijn in Nederland en Dld dus BMW's die zuid of noord magnetisch georienteerd zijn... S.H. geeft aan dat verkeerd gepolariseerde rotoren in het deellastgebied vonk overslag/ en "Fehl zundungen" kunnen geven! De hall sensor wordt te veel beinvloed. S.H. heeft veel mogelijkheden maar ook net zoveel faal-modi. Enfin... ik ga ompolen en verder werken. Misschien vinden jullie dit stuk ook interessant. Wordt vervolgd. Groeten, Louis

schrijver

06 Januari 2015

Louis, graag even terug naar 4. Mede om de mogelijke oorzaak van ook mijn probleem duidelijk te hebben, heb je een draadbreuk geconstateerd ? of het vermoeden er van ? Of kan het ook een slechte aansluiting zijn die meebeweegt als je aan de draadboom zit ? op die hoogte zitten toch ook de aftakkingen naar de relais . groet Reynout

Dick_B

06 Januari 2015

Hallo Louis, Dat verhaal van ompolen is belangrijk bij "oude" gelijkstroom dynamos welke op zogenaamd remanent magnetisme opstarten. Voor je wisselstroom dynamo maakt dat niet uit voor zover ik weet. De stroom door de magneetspoel , in dit geval de rotor. Is groot genoeg om een juist magnetisch veld op te wekken.

louisvanrijn

06 Januari 2015

Beste treadvolgers. (dit is mogelijk interessant voor Silenkt Hektik rijders) These 1 Zeker weet ik het niet, maar er is een mogelijke oorzaak gevonden. De stekker, een van de 8, die uit de lichtschakelaar komen en op het relais aansluiten had een slijtplekje. Op de foto rechts onderin zie je een miniscuul plekje op de stekker die aan de gele draad zit. Het is de metalen koplampspiegel die dan de gele draad aan aarde legt dat geval de zaak verstiert. Of dat het geweest is weet ik niet zeker. Sluiting met veel amperes lijkt het niet te zijn, ik ruik geen verbranding en de motor stopt er gelijk mee. Misschien heeft Reynoud een these De ruimte in de koplamp is standaard te klein ontworpen. Ik moet de spiegel erin persen om de spiegel goed in z'n vatting te krijgen. Het lichtrelais zit precies zoals het moet zitten, vast aan z'n schroefje. Het verschuiven van het relais is wellicht mogelijk, maar een "los zwevend relais" lijkt me geen oplossing. Na een keer of 5 spelen met de lichtknop met draaiende motor valt de motor niet meer dood, maar is dat nu blijvend OK? Afwachten. These 2. Een andere these is de volgens S.H. " een naar hun inzichten verkeerde BMW polarisatie" van de dynamo-rotor. Op de vorige foto zagen we dat de rotor een behoorlijk permanent veld heeft. Dat nog wordt versterkt als er ca 4 ampere? door de rotor loopt bij stroom afname. Het veld wordt dan nog sterker en beinvloed de S.H. hallsensor, die dan wellicht geen goed signaal meer afgeeft. Schakel je licht in dan versterkt het dynamoveld verder en slaat de motor af ? SH begint zijn montage-verhaal met kontrole van het dynamo veld, de zuidpool zou moeten worden aangetrokken. Zo niet, dan stellen ze ompolen van de rotor voor. Dat stellen in hun document Montageanleitung 29-febr 2012 seite 2. Op ALLE de Silent Hektik afbeeldingen zie je dat ze sleepringen hebben omgepoold: de draadjes naar de koolborstels staan dan STRAK en de koolborstels kunnen niet meer voldoende zakken. Rechts zit achter, en links zit bij hen voorop. De draadjes kunnen n.l. dan niet door de daarvoor gemaakte gleufjes lopen. BMW heeft het standaard n.l. net anders, de draadjes hebben dan een net boogje. Rechts zit voorop, links achterop. Alle Internet foto's geven dat beeld. Silent hektik gaat dus lijnrecht tegen BMW in en waarschijnlijk zijn ze er te laat achter gekomen dat hum extern ingekochte sensor met verkeerd gepolariseerd is...en de zaak negatief wordt beinvloed. Je moet dus je BMW ombouwen naar HUN polaristie. Ik heb een ompoling verricht maar de dynamo deed het niet meer, (rode lampje bleef aan); de motor liep op de accu. Pool D en Df moet ik dan blijkbaar ook omdraaien, en dat is volgens berichten op het net een aardig klusje omdat er een van de polen niet geisoleerd is en dat daarna wel moet zijn. Enfin, Silent Hektik geef in zijn site hoog op over hun kwaliteit. "Zu 99.99% wird es keine Probleme geben..." einde Citaat. Aha.....-- Problem-Zundung oder? -- Het kan, zeker, maar je moet je hele dynamo ombouwen. S.H. heeft een goede oplossing: je kan bij hen voor flink wat knaken een betere dynamo kopen! Wellicht is het duidelijk waarom de Hobbyist het merk niet voert. Misschien ga ik, als het probleem blijft, de strijd nog voeren met de ompoling. Ik hoop jullie allemaal te hebben geinformeerd. de R-Groeten, Louis (vanaf 1978 op R60/5 daarna R100RS .

Ton

07 Januari 2015

Ha Louis, Een paar jaar geleden heb ik mijn dynamo ook omgepoold i.v.m. SH ontsteking, het maakte helemaal niets uit. De kwaliteit van de SH is ondanks dit ompool broodje aap verhaal uitstekend volgens mij. Simpel, goed gemaakt en betrouwbaar. Kost een paar centen, maar dan hebbie ook wat. Ik denk eerlijk gezegd niet dat jouw probleem in deze hoek zit. Eerder in de richting van slechte isolatie van een kabel of meerdere kabels. Zeker omdat je nu je in de koplamp bent bezig geweest nu wel een aantal keren licht hebt kunnen inschakelen zonder totaal uitval. Groeten, Ton

OmarB

07 Januari 2015

Beste treadvolgers. Na een keer of 5 spelen met de lichtknop met draaiende motor valt de motor niet meer dood, maar is dat nu blijvend OK? Afwachten.

Eigenwijs als ik ben houd ik het dan op iets banaals als een lichtschakelaar die sluiting maakt.

jaap43

07 Januari 2015

Aangezien de dynamorotor bij het aanzetten van het kontakt via het laadstroomlampje zijn spanning/stroom krijgt is het ompolen/remanent magnetisch veld een "broodje aap" verhaal. Bij alle uitvoeringen van de originele ontsteking, of die nu puntjes of hall-sensoren heeft, zitten deze in dat tonnentje. Dat moet een afscherming vormen voor een uitwendig magnetisch veld, bijv. van de dynamo.

louisvanrijn

08 Januari 2015

Hi Dick, Ton, Omar, Jaap en anderen, Er ontstaat wat begrips verwarring. Bij een normale R (vanaf 1981) zit de BMW-hallgever verweg van de dynamo, n.l. op de kop van de nokken-as. Ik heb een S.H. ontsteking gemonteerd, een retrofit op de oude R100 (met kontaktpunten ontsteking, die er niet meer is) Bij de S.H. ontsteking zit de hallgever direct OP de dynamo gemonteerd "recht in het megnetische veld", dus dicht bij het vuur. Testen met een kompas geeft dat het kompas al op 15 cm van de dynamo al begint met uitslaan, het veld is dus best sterk. Dat is al het geval als de motor stil staat. Met een stroom door de rotorspoel (ca 4 ampere) wordt het veld nog flink sterker. S.H. geeft in zijn montagebeschrijving zelf aan (waar of niet waar) dat overslaan in het "teillast gebiet" mogelijk is als de dynamo verkeerd gemagnetiseerd is. Ze stellen ompolen voor. Ompolen is zo een-twee-drie niet mogelijk omdat de koolborstel draden dan te strak staan en de D en Df pool ook geisoleerd moeten worden. Nu het interessante! Als is ik bijv. 1500 toeren draaide en het licht aanzette sloeg de motor af. Nu wordt bij het inschakelen van het licht meer stroom gevraagd van het system en de stroom door de rotor wordt gemaximaliseerd. Dit omdat de rotor nog niet hard draait, en de regelaar ziet dat er veel wordt gevraagd Het daarbij ontstane magnetisch veld is nu versterkt door de toegenomen stroom, de hallgever zou worden verstoord, de motor slaat af. Als ik 2500 toeren draai en licht inschakel slaat de motor niet af maar slaat bijv 1 slag over. Nu vermoed ik dat de regelstroom door de dynamo rotor minder is en de hallgever minder wordt verstoord. Ik heb inmiddels mijn draaischijf met hall-vingers op de minimale afstand van de hallopnemer gezet, dat was 0.4 mm (was 0.7 mm) en heb het idee dat het beter werkt (minder snel afslaat) In de allerlaatste beschrijvingen van S.H. wordt het ompolen niet meer genoemd. Wel is de voorgeschreven afstel-afstand draaischijf tot de hallgever verkleind tot 0.3 mm. Waarschijnlijk heeft S.H destijds dit effect vergeten en nu "goed gepoolde" Hallgevers besteld. Goed wil hier zeggen: met het veld van de dynamo meewerkend. Dat is de visie van onze electronica ingenieurs in ons bedrijf; zo iets kan voorkomen stellen zij. Voor de vragende lezers van deze tread: Ook NA het monteren van een gloednieuwe O.E.M lichtschakelaar van BMW sloeg de motor af bij lichtbediening, dus de schakelaar was de oorzaak niet! Het hele licht cirquit is van A tot Z doorgemeten en heft geen sluiting. Het lichtrelais heb ik nog niet vervangen, het schakelt overigens hoorbaar. Of je nu wel of niet een SH ontsteking koopt moet iedereen voor zichzelf weten. Ik kan niet met zekerheid zeggen dat het de oorzaak is, het lijkt er alleen op. Groeten en tot horens, dag, Louis

OmarB

08 Januari 2015

Blijkbaar niet de lichtschakelaar dus. Maar wat ik nog steeds niet uit jouw verhaal begrijp is dat je blijkbaar in eerste instantie zonder problemen met de SH-ontsteking rond reed en dat vervolgens van het ene moment op het andere de polariteit is omgekeerd.

Dick_B

08 Januari 2015

Dat de motor niet afslaat bij hogere toerentallen zou kloppen in bovenomschteven situatie. De in de dynamo opgewekte spanning is afhankelijk van de sterkte van het wisselend magnetisch veld. Dus : of een sterkveld wat langzaam wisselt, of een zwakker veld wat sneller wisseld. Het benodigde magnetisch veld is dus minder sterk bij hoger toerental En minder sterk magnetisme verstoort dus minder. Kun je de SH niet op iets afstand van de dynamo bevestigen ? Of een plaat metaal tussen de dynamo en SH pulsgever . Dit zou magnetsche verstoring wat afschermen van sensor

louisvanrijn

09 Januari 2015

Hallo vriendelijke helpers, Er zijn al veel dingen gezegd. We zijn nu alles aan het checken. We zijn een ervaren electronica hardware-design ingenieur en ik. Het is nu duidelijk op dat S.H. de verkeerde montage beschrijving bij het bestelde en geleverde Hall ontsteking heeft gestopt. De spleet tussen de vinger en de opnemer moet bij een induktief system 0.3 tot 0.4 mm zijn. Bij een hallgever is de spleet juist meer: 0.6 tot 0.8 mm volgens een andere beschrijving die er dus niet bijzat. Bij het inductieve systeem zit in de beschrijving de foto met het kompas en het ompool verhaal. Bij het hallgever systeem ontbreekt deze informatie.... De ontsteking zou dus goed kunnen zijn. Maar wat is het dan wel? Er wordt dus weer aan gewerkt en meld wel wanneer de, of misschien meerdere fouten boven water zijn. Even radiostilte dus. Groeten en iedereen bedankt, Louis

OmarB

09 Januari 2015

Heel veel succes Louis!

jaap43

09 Januari 2015

Even een reactie op het verhaal van Dick_B. Het magnetisch veld van de rotor is afhankelijk van de stroom die er doorloopt. De stroom die door de rotor loopt is afhankelijk van de weerstand van de rotor en de aangelegde (door accu of opgewekte) spanning. Zolang je laadstroomlampje brandt is de opgewekte spanning lager dan 12 V en dus ook het magnetisch veld niet op volle sterkte. Komt het toerental boven de 2000 t/min dan zal de regelaar de stroom door de rotor gaan regelen en blijft in principe het magnetisch veld op dezelfde sterkte (strikt genomen met wisselingen) maar is dan wel maximum.

Dick_B

10 Januari 2015

Hallo jaap, Wat we willen in de dynamo is spanning opwekken en daarmee een stroom door een gebruiker, lamp weerstand of id. Om spanning op te wekken in een dynamo wikkeling hebben we een wisselend magnetisch veld nodig. De opgewekte spanning is afhankelijk van de sterkte van het veld en de snelheid van wisseling. Bij snellere wisseling meer spanning dus .anders zou er bij stilstaande rotor en een groot magnetisch veld ook spanning opgewekt worden. Dat is helaas niet zo. De spanningsregelaar zorgt er voor dat de verhouding van magnetisch veld en snelheid zodanig zijn dat de dynamo ong 13 volt levert. Bij hogere toerentallen dus minder magnetisch veld, dus minder stroom door de rotor anders zou de spanning te veel oplopen Voor Louis, succes met de zoektocht

jaap43

10 Januari 2015

Wat jij en ik beweren is hetzelfde, alleen in andere bewoordingen.

louisvanrijn

01 Mei 2015

Hi R vrienden, De lichtschakelaar werd de dodemans knop. R100RS 1978 En laatst viel ik (gelukkig dichtbij m'n werk) stil en alles was dood. Geen enkele lichtje op het bord en ook het klokje was dood. Na enig zoeken denk ik dat ik de 2 fouten die samenwerkten heb gevonden. Het zijn alle twee verouderings-fouten. 1. Aan het lichtrelais in de koplamp zitten 5 draden en de draad die het meest nabij de koplampspiegel zat (geel) had zijn isolatie doorgeschuurd op de stalen koplampspiegel. Als het voltage kortstondig onder de 7 volt valt doet mijn SH ontsteking het niet meer en slaat de motor af. Is er inderdaad sluiting terwijl de motor stationair draait dan werkt de dynamo niet of nauwelijks en zou dit een oorzaak geweest kunnen zijn. Dit noemen ze wire-scuffing (in aviation) 2. De dikke rode "altijd plus" draad van de accu (4 mm2) naar het startrelais (klem 87a) linksvoor naast de dubbele framebuis was zeer gecorrodeerd op de verbinding van het messing stekkertje naar zijn koperen draad. Anders gezegd: rondom de verbinding was het messing weg. De draad was er uitgevallen, maar zat nog wel op zijn plaats (ha ha!). Het was niet zichtbaar omdat de draad in het plastik blok (relaishouder) zat vescholen(!). De rest van het stekkertje stond er nog. Ik heb vermoedelijk al een tijd met een hoge weerstand verbinding gereden. Deze verbinding zit ook in de verlichtingskring. Trek ik nu meer amperes (licht gaat aan) over een hoge weerstand, dan ontstaat er spanningsval. Komt de spanning even onder de 7 volt dan is het, zoals gemeld, duwen. Het losse draadeinde ligt op de foto op de claxon. Dit noemen ze "excessive corrosion". 3. Door alle bereikbare verbindingen en stekkers eens met de hand flink op trek te belasten heb ik gecontroleerd of er geen andere weggecorrodeerde verbindingen zijn. Die vond ik niet. Gezien de foto's halverwege deze tread (koplamp foto) en de bijgevoegde foto is het wel duidelijk. Problem solved, gas erop. Op naar de volgende 37 jaar en 246.000 km's. OK? Groeten, Louis

PeterH

01 Mei 2015

Pfoe...einde hoofdpijndossier, Louis: gefeliciteerd! Heb ooit iets dergelijks met een 75/5 gehad, aansluiting op spanningsregelaar doorgerot. Met vriendelijke groet, PeterH

OmarB

02 Mei 2015

Ik controleer jaarlijks de stekkerverbindingen en spuit die vervolgens in met WD40; hopelijk werkt dat preventief.

louisvanrijn

02 Mei 2015

Iedereen bedankt voor de positieve bijdrages! Groeten, Louis

41 reacties