De Hobbyist - Archief (het oude forum)

Voor het nieuwe forum, klik hier

Robbert

07 Oktober 2013

Vandaag heb ik van mijn R80RT de motorolie en versnellingsbakolie vervangen. Bij het opruimen vond ik in de afgetapte olie een metalen staafje van diameter 4 mm lengte 11 mm. Volgens mij was de aftapbak leeg toen ik begon dus ergens in de motor of de bak mist nu een onderdeel. :-( Ik heb vaker gelezen dat de naaldlagers van de tuimelaar assen wel eens kapot gaan en vervolgens in de oliebak belanden. Wie weet of deze maat (4x11 mm) wordt gebruikt bij de tuimelaars lagers? Wie kent nog andere mogelijke bronnen van dit staafje? wordt die ook in de bak ergens gebruikt? wie het weet bespaart mij een heleboel werk.

53 reacties

PeterH
- 07 Oktober 2013
Dit klinkt meer als een rollenlagertje uit de bak, hoewel ik me niet kan voorstellen dat zoiets ongemerkt aan de zwerf kan gaan. Het is volgens mij te dik voor tuimelaar-naaldlagertje. Misschien dat iemand anders meer inzicht kan verschaffen. Met vriendelijke groet, PeterH

Ton
- 07 Oktober 2013
Hoi Robbert, Het is toch niet de beruchte fixeerstift van het voorste krukaslager? Als deze stift, zie foto, los gekomen is, kan het lager verdraaien t.o.v. het lagerhuis. Als dat gebeurt wordt de olietoevoer naar het lager gebokkeerd met lagerschade tot gevolg. Groeten en succes gewenst, Ton

Johan.Keuken
- 07 Oktober 2013
Robbert Je hebt de hoofdprijs,dit is het stiftje dat voorkomt dat het voorste hoofdlager kan verdraaien in het carter. Als dit gebeurd worden oliekanaaltjes afgesloten, wat betekend geen smering en dus een vastlopende motor.Geen meter meer rijden!!!! Dit kun je denk ik ook niet zelf oplossen. Vraag een specialist !!!! Met vr.groet Johan

Wilj
- 07 Oktober 2013
Dat klinkt als de borgpen voor het voorste hoofdlager van de krukas. Die pen fixeert dus het lager. Als de pen weg is kan het lager gaan draaien en wordt de olietoevoer naar het lager afgesloten. Wat er dan gebeurt is een krukaslager zonder smering: dus grote schade. Op het forum 2-ventiler.de noemen ze dat niet voor niets de "Stift des Grauens" Sukses, Wil

mario2
- 07 Oktober 2013
Hoe kan zon borgpen eruit komen?

Wilj
- 07 Oktober 2013
De pen wordt in een opening in het lagerhuis gestoken. Hij ligt dan verdiept in die opening. Dan wordt dat gat geblokkeerd door er met een beitel een kerf in te slaan. Daar gaat het fout. Die kerf is nogal eens onvoldoende aangebracht en de pen werkt zich dan naar buiten. Als je er nog op tijd bij bent is er is niets aan de hand en moet er alleen behoorlijk gesleuteld worden. Ben je te laat dan is een 2e hands blok goedkoper. Sukses Wil

Robbert
- 07 Oktober 2013
Bedankt voor de reacties, die zijn helaas niet echt hoopgevend. Ik vermoed dat het om pen 2 in bijgevoegde plaatje gaat (als de link wil werken). http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0457&mospid=51630&btnr=11_1783&hg=11&fg=13&lang=nl gaat die pin er van voren in? kan ik dus een nieuwe pin plaatsen langs het tandwiel van de distributieketting? dat zou een reparatie zijn die ik zelf kan, echter blijft de vraag waarom is de oude eruit gevallen? wat ik niet helemaal begrijp is hoe het lager kan draaien. in onderstaande plaat staat het glijlager (buitenzijde en 2 halve binnzijden, moet de pin de buitenste lagerschaal vasthouden? is zie niet hoe dat zou werken? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0457&mospid=51630&btnr=11_1696&hg=11&fg=21&lang=nl

tonky
- 08 Oktober 2013
hoi Robert, het is nr 5(pin) de borgpin is licht taps je kan dit controleren door je kleppendeksel er af te halen, oliebakje onder de kleppen zetten en dan je motor starten. als er geen olie bij de kleppen komt is je lager verschoven. http://www.youtube.com/watch?v=_gr_aTe3BXo http://www.youtube.com/watch?v=LwFUDMDaZQQ je kan op de afbeelding zien dat het lager naar buiten is gekomen, het is ook verdraaid tov de tuimelaars boring. op de 2e foto is het kleine gaatje van de boring goed te zien.

Robbert
- 08 Oktober 2013
duidelijk filmpje, geeft aan wanneer de boel al verschoven is. Echter: dit is helaas geen bewijs dat het lager niet nog kan verschuiven. Dus ook al krijgen mijn kleppen nu smering, toch zal ik moeten ingrijpen. Wel handig om te weten, heb ik nog steeds smering dat hoef ik me geen zorgen te maken over extra slijtage bij de kleppen en hopelijk is het glijlager dan ook nog bruikbaar. Ik heb de pin nagemeten maar meet met een schuifmaat niets taps in de pin, is het wel de juiste pin? En als ik zo de plaatjes bekijk, kan dan de krukas gewoon blijven zitten? alleen de distributiedeksel eraf, nokasketting eraf (tot zover kan ik het zelf, heb ik al eerder gedaan), tandwiel van de krukas af (daar wordt het voor mij spannend), dan de "crankshaft front bearing carrier" naar voren halen (die fotos in de reactie van 12:45). Dan schade bekijken, nieuwe pin (laten) monteren, en e.e.a. weer terugbouwen (ehh, tandwiel weer terugpersen heb ik ook nog niet eerder gedaan)? Als dit alles is, zou het blok zelfs ingebouwd kunnen blijven, sprak hij hoopvol.

tonky
- 08 Oktober 2013
het kan zijn dat ik me vergist heb met het taps zijn want ik het ook laten doen, als je geluk heb is het lager niet verschoven. krukas kan blijven zitten, wel opvangen zodat je het achterste lager niet beschadigd, en het tandwiel moet je verwarmen voor het het er weer opzet.

Lei_K
- 08 Oktober 2013
verwarmen betekend kokend heet. Dan snel en doeltreffend plaatsen.

Gosselaar
- 09 Oktober 2013
Nog een tip voor het verwarmen van tandwielen en lagers en dergelijke, een ouderwets theelichtje is er zeer geschikt voor. Het warmt de onderdelen rustig en gelijkmatig al behoorlijk heet op. Als het onderdeel nog warmer moet dan het theelichtje aan kan zou je een zelfde model kookplaatje kunnen gebruiken, deze maak het echt gloeiend heet.

Fwalhof
- 09 Oktober 2013
Ik heb zelfs al eens een tostie ijzer gebruikt. Ging ook prima!

Robbert
- 10 Oktober 2013
wie heeft er tips om het tandwiel van de krukas af te krijgen? ik heb een universele poelietrekker, mag ik die achter de tanden klemmen of trek ik de boel dan krom? met de trekker op spanning zetten, moet ik dan het tandwiel verwarmen voordat hij loskomt of gewoon hard trekken?

PeterH
- 10 Oktober 2013
Volgens "Peters" : universeel trekker gebruiken met ketting gemonteerd. Vermoedelijk om te voorkomen dat de tanden door de trekker beschadigd worden. In mijn Peters gaat het overigens nog om de dubbele ketting, weet niet of de enkele anders behandeld wordt.In het BMW wph wordt een speciale trekker gebruikt. In het BMW wph en in Peters is geen sprake van opwarmen van het tandwiel, bij Peters wel van het kettingkastdeksel indien erg vast.Dit na verwijdering diodeplaat. Het kettingkastdeksel moet voor montage verwarmd worden tot 100 graden- na verwijdering van de diodeplaat enz. Met vriendelijke groet, PeterH

tonky
- 11 Oktober 2013
Het verwarmen van het tandwiel heeft geen zin, de as wordt ook warm. gewoon trekken.

Coen
- 11 Oktober 2013
Het verwarmen heeft zeker wel zin! Uitzetting is groter dan die van de as. Ondertussen spanning er op met de trekker.

Robbert
- 12 Oktober 2013
Vandaag de olietest (de filmpjes van Tonky) uitgevoerd. Na ca 5 seconden komen er aan beide zijden 2 straaltjes olie uit de klepstoterassen. Dat werkt dus nog, dus conclusie: lager is (nog) niet verschoven. Hopelijk dus nog geen/ niet veel schade.

Paul
- 12 Oktober 2013
Hoi. En mijn vraag is dan; hoe groot is de kans dat dit lager verdraait? Ik heb onlangs datzelfde lager vervangen en vind dat deze met een behoorlijk zware perspassing gemonteerd zit. De ouwe eruit persen ging zwaar en de nieuwe erin ook, waar het huis was opgewarmd tot 120C en het lager direct uit de vriezer kwam. Moest toch behoorlijk doorduwen. Het achterste lager is van de zelfde constructie, alleen zit deze niet geborgd. Toch verdraait die ook niet. Dat lager verdraait niet uit zichzelf, dat gebeurt pas als de smering tussen krukas en lager faalt, dan kan dit lager draaien. Maar dan heb je een groter probleem dan gebrek aan smering naar de tuimelaars, die lopen nog wel even door. Groeten, Paul.

tonky
- 14 Oktober 2013
Misschien heeft het model voor '80/81( r65) er meer last van als de modellen erna. bij de eerdere modellen gaat de olie eerst naar de nokkenas en daarna pas naar de krukas en staat daardoor iets langer zonder olie. als je na bv. een winterstop dan je motor start zal het lager iets later olie krijgen en zal het aanloopmoment wel wat kracht op het lager zetten. zie het verschil in de afbeelding.

Robbert
- 01 November 2013
Statusupdate (ter lering en de vermaak ;-) Inmiddels ben ik verder, ik heb het Lagerhuis eruit en inderdaad, in het borggaatje van het lager zat geen pennetje meer. Dat heb ik hersteld. Volgens mijn handboek moet je nadat het pennetje geplaatst is met een centerpunt een tik op het huis geven om de pen te zekeren. Ik zag nergens sporen van deze actie dus het lijkt erop alsof BMW deze pen niet (zo) borgt. Maar hoe dan wel? De nokas bleek inderdaad van het type met een afgerond uiteinde en geen spie in de oliepomp. Ik heb de stoterstangen vooraf verwijderd en de nokas gaat er dan eenvoudig uit (prima tip). Ik heb bij het demonteren van het lagerhuis het tandwiel op de krukas laten zitten (zoals de foto van Jan). Dat is een minder goed idee. ik had de tanden afgeplakt maar toch zag je aan de binnenzijde van het lager streepjes van de tanden. Ik kan ze niet voelen en na een beetje wrijven waren ze al bijna weg maar dit kan nooit goed zijn voor je lager. Voor het monteren van het lagerhuis heb ik eerst het tandwiel verwijderd. Na opstoken van het tandwiel ging dat gemakkelijk op de krukas tot 3/4 van de afstand. Daarna zat hij moervast. stoken en een beetje "geweld" was bijna de oplossing. Met een draadeinde in het einde van de krukas en een toren van bussen en een grote dop kon ik e.e.a. alsnog op zijn plek persen. Helaas brak de ankerbout af bij het aandraaien van het anker. gelukkig kreeg ik het anker en nog wel af dus is het nu een kwestie van een nieuwe bout. Ik vermoed dat het anker veel te vast heeft gezeten en al verzwakt was omdat bij het losmaken van het anker vorig weekend heb ik twee van die speciale adrukbouten vervormd tot "wokkel". Ik zal later de foto bijsluiten. Het monteren van de nokasketting is altijd even opletten, de tandwielen moeten natuurlijk goed ten opzicht van elkaar staan. mijn kleine tandwiel heeft geen merkteken, echt niet, ook niet gezien toen ik hem los in handen had. Natuurlijk heb ik vooraf met stift de positie vastgelegd. Wellicht is het de procedure dat ik de krukas op "OT" moet zetten en dan staat het merkteken van het grote tandwiel exact verticaal (ophoog of omlaag). Dit had ik voor het demonteren al gezien dus zo bij het terugplaatsen weer gecontroleerd. Tot zover.... @Bert: ik heb het blok laten zitten omdat ik hoopte dat het een "kleine" ingreep zo worden. Gaandeweg heb ik me inderdaad afgevraagd of ik niet beter het hele blok eruit kon halen. Nadeel, behalve tijd, is dat mijn werkbankje er klein is en nauwelijks werkruimte bied zodra ik hem vul met blok.

bert
- 31 Oktober 2013
de pen die ik gevonden heb is niet conisch, dus moet op een of andere manier geborgd worden. In mijn Clymer handboek ben ik nog op zoek naar de tekening van mijn oliepomp. Ik zie er eentje staan met een spietje erin. Da's riskant. Het blok zit namelijk nog in het chassis en de versnellingsbak zit er ook nog in. Dus "even" het vliegwiel eraf om de pomp te geleiden bij het terugzetten van de nokas is er niet bij. enne, vliegwiel eraf is: krukas NIET naar voren schuiven of hele krukas eruit om de achterste delen van het glijlager terug te kunnen zetten. Een groot risico als in het lagerhuis aan de voorkant los ga halen ;-( Hopelijk is mijn model nokas al van het type dat Richard beschrijft, zonder spie, met twee platte kanten). Natuurlijk is het losmaken van de carter pan geen probleem. Kost alleen een nieuwe pakking ;-) Direct een mooi moment om de pan van binnen te controleren op nog meer rondslingerende delen en schoon te maken. Geen idee hoeveel drap er na 27 jaar in is blijven liggen.
Robbert, waarom dan niet het hele blok eruit halen bij dit soort reparaties. Je kunt dan met een gerust gevoel het motorblok in alle standen plaatsen, bekijken en zonodig herstellen.

Robbert
- 25 Oktober 2013
hoi Robert, het is nr 5(pin) de borgpin is licht taps je kan dit controleren door je kleppendeksel er af te halen, oliebakje onder de kleppen zetten en dan je motor starten. als er geen olie bij de kleppen komt is je lager verschoven. http://www.youtube.com/watch?v=_gr_aTe3BXo http://www.youtube.com/watch?v=LwFUDMDaZQQ je kan op de afbeelding zien dat het lager naar buiten is gekomen, het is ook verdraaid tov de tuimelaars boring. op de 2e foto is het kleine gaatje van de boring goed te zien.
Pin 5 lijkt het NIET te zijn, pin 2 echter wel. Ik heb namelijk pin 5 vast besteld en die is echt veeel groter. Een monteur bij de BMW dealer heeft voor mij de pin bekeken, dacht eerst ook dat het 5 was, is toen echter in het magazijn een nieuwe gaan halen en het bleek toch het artikelnummer van pin 2 te zijn. Deze vriendelijke monteur vroeg zich echter af of de pin er wel uit kan vallen als de hele zaak in het blok gemonteerd zit. Hij heeft thuis zelf een blok open liggen en bood aan daar van het weekend in te kijken. Op de duitse site (2-ventiler) zijn de meningen duidelijk. Het is inderdaad de "Stift des Grauens". Ik ben moed aan het verzamelen om de boel uit elkaar te halen, ben al tot de nokas-ketting. Het bovenste tandwiel ziet er eigenlijk helemaal niet netjes uit, de tandjes zijn een "beetje scherp". Is het al tijd voor een nieuw tandwiel?

tonky
- 26 Oktober 2013
Hoi Robbert het is inderdaad niet nr5, daar zit nl je kettingspanner op. ik heb ook nog ff gekeken op real oem maar ik kan niet het nr van de borgpen vinden. op mijn foto is de borgpen duidelijk te zien ! succes

Robbert
- 26 Oktober 2013
@Tonky, als ik je foto zo zie, wordt de borgpen niet geborgd door het plaatsen van deze lagerhouder in het blok. Als die geplaatst is, zou je van binnenuit nog steeds het gaatje van de borgpen kunnen zien. Verwarrend voor mij is dat ik zojuist met de monteur van de BMW dealer heb gesproken en hij gaf aan dat door de montage van de lagerhouder (op jouw foto) de pen wordt opgesloten. Zijn mening: een gevonden pen kan geen kwaad, gewoon doorrijden. ik ga desondanks toch maar het zekere voor het onzekere nemen en de boel uitbouwen. Kun je me advies geven over de tandjes van het kleine tandwiel? die tanden zijn veel scherper dan de tanden van het grote tandwiel. kan ik dat tandwiel hergebruiken of beter vervangen (en dan de ketting ook direct vervangen al zit die er pas 25.000 km / 3 jaar in).

Boxer-Bakra
- 26 Oktober 2013
Ik had de ketting bij 52000 km , en dat was volgens meningen al vrij vlug . Er zijn er ook die 90000 km mee gaan , heeft waarschijnlijk met rijstijl en olie kwaliteit te maken .Echt scherp zijn je tanden nog niet . Je kan zien dat de ketting niet op de punten loopt . Ik zou hem laten zitten en enkel de kering in deksel vernieuwen en de pakking . Wat het pennetje betreft , leg je oor eens te luister bij Jan Beck uit Wijhe wat de risico's zijn. . Succes .

AdriaanKragten
- 26 Oktober 2013
Mij lijkt dat je de slijtage van het kleine kettingwiel niet moet beoordelen op basis van de punt van de tand. Er is een deel van de tandholte waar de rol van de ketting op draagt. Als het tandwiel versleten is dan is deze holte asymetrisch. De ketting draagt normaal niet vlak bij de punt van de tand behalve als de tandholte zeer ver versleten is en dat lijkt mij niet het geval te zijn. Bij het grote tandwiel zijn de tandpunten afgerond maar dat hoeft voor een nieuw kleine tandwiel niet per se ook zo te zijn.

Gosselaar
- 27 Oktober 2013
Bij verre slijtage van een kettingtandwiel krijg je toch een scherpe puntvorming aan het tandwiel want waar de rol van de ketting (onder trek) naar zijn holte van het tandwiel moet komen slijt deze rol ook langs en steeds verder richting de punt van het tandwiel. De steek van de rollen wordt ook groter en versnelt dit proces. Deze steek zou je ook nog kunnen controleren door de vrije einden van de ketting tussen de tandwielen naar elkaar trekken zodat de ketting strak om de tandwielen zit, de ketting mag je, aan achterzijde, nu niet van het tandwiel kunnen lichten. De tandwielen zoals op de foto te zien lijkt mij nog wel een aantal kilometers mee te kunnen.

Robbert
- 27 Oktober 2013
Om het lagerdeksel te demonteren, moet niet alleen het tandwiel op de krukas eraf, maar lijkt het tandwiel van de nokkenas er óók af te moeten. Volgens mij kom niet langs dat tandwiel. Is het mogelijk het tandwiel eraf te halen zonder de hele nokkenas uit het blok te halen? Als de nokkenas eruit moet dan ben ik nog wel even zoet, dan moeten de cilinders er ook af ;-(

tonky
- 27 Oktober 2013

henry
- 27 Oktober 2013
Robbert, ik weet niet bij welke bmw dealer je bent geweest,maar die monteur zit er helemaal naast. De beruchte stift moet je borgen door het aluminium rond het gaatje wat op te stuiken met een doorslag o.i.d. BMW had er hier beter voor kunnen kiezen om in het gaatje schroefdraad te tappen en er een stelschroef in te draaien en borgen met loctite en desnoods nog iets op stuiken,dat gaat nooit meer los. Het hoofdlager zal niet direct verdraaien zonder de borgstift maar ik zou er geen meter meer mee willen rijden met in het achterhoofd de gedachte dat het lager een keer verdraaid en het blok vast loopt. En wat betrefd het tandwiel ,het kost nieuw iets van 30 euro dus dat lijkt me bij twijfel over de slijtage van het oude tandwiel niet zo'n moeilijke keuze. henry

Jan_DG
- 28 Oktober 2013
Robbert, Op duits forum kwam ik een plaatje met gedemonteerd hoofdlager tegen, misschien heb je er wat aan om te zien wat je moet sleutelen. Jan

Richard
- 28 Oktober 2013
Robbert, het kleine tandwiel moet er niet af, gewoon laten zitten. Richard

Robbert
- 28 Oktober 2013
Duidelijk foto van Jan bedankt. Beide tandwielen zitten nog op de as. dat scheelt veel werk en risico bij terugplaatsen. Van de nokas de twee schroeven achter het tandwiel (door de gaten) losgemaakt. Da's niet zo moeilijk. Ik zie de cilinders nog zitten en de nokas ligt er half uit, dan kan het lagerhuis er wel langs. Ik vermoed dat je dan wel de stoterstangen eruit hebt gehaald (dus klepdeksel los, beide tuimelaars + assen eraf, stoterstand eruit = ook niet moeilijk, gewoon de laatste twee bouten van de kop laten zitten, dan komt de kop niet los, hoef ik de pakkingen ook niet te vervangen) wat ik me afvraag is of je nu geen problemen krijgt met het terugplaatsen van de nokas. Er zitten toch ook nog ergens nokvolgers binnenin? Geen losse uitvul ringetjes of iets dergelijks op de nokas? Ik heb een blok nog nooit zover uit elkaar gehad dus weet niet wat ik daar kan verwachten, vandaar mijn vele vragen....

Richard
- 28 Oktober 2013
Robbert, als je het onderste deksel van het carter haalt, dan zie je de nokvolgers zitten. Eerst de tuimelaars losmaken en de stoters eruit, nokkenasketting losmaken, nokkenas ronddraaien om de nokvolgers naar buiten te duwen, daarna kan je de nokkenas naar voren eruit halen als de schroeven eruit zijn. De oliepomp zit vast op de nokkenas dmv een rond gat met 2 platte kanten, niet zoals de oude modellen met een spie. Als het goed is kan je gewoon de nokkenas eruit halen en weer terug zetten zonder de oliepomp open te maken. Als dat niet lukt moet je vliegwiel eraf om bij de pomp te kunnen komen. Richard

Jan_DG
- 28 Oktober 2013
Zelf heb ik dit ook niet gesleuteld maar op de foto zie dat de carterpan er af is, dat is denk gedaan om de nokken voorbij de nokvolgers te krijgen en de nokkenas bij monteren bij de oliepomp in te steken. Lijkt mij een goed plan de stoterstangen er 1 voor 1 uit te halen, dus voor je de tweede stoterstang er uit haalt de tuimelaar van de ander weer monteren zodat de cilinder op z'n plek blijft, anders komt ie door druk van de tunnelrubbers en mogelijk klepveer van het blok los, de onderste en bovenste kopbouten zit immers alleen aan de cilinder vast. Jan

PeterH
- 28 Oktober 2013
Ik ga er van uit dat als na demontage van de tuimelaars de nokkenas 2X rondgedraaid is alle nokvogers maximaal diep in het blok zitten en dus geen beletsel vormen bij hermontage. Dan kan de carterpan toch blijven zitten? Met vriendelijke groet, PeterH

AdriaanKragten
- 28 Oktober 2013
Wat mij aan dit verhaal vreemd voorkomt is dat de pen geborgd zou moeten worden door het materiaal rond de kop van de pen te stuiken. Als de pen een konische pen is dan zou hij muurvast moeten zitten als de pen in het gat geslagen wordt. Nu kan het zo zijn dat het originele gat wat aan de grote kant was waardoor de pen er te gemakkelijk in ging, vooral as het een blind gat betreft zodat de pen onderin het gat vastloopt. Als je de zaak weer goed wilt maken dan moet je een iets dikkere pen gebruiken. Konische pennen zijn standaard componenten leverbaar in diverse diktes en normaal veel langer dan het pennetje op de foto. Je zou een standaard pen aan beide kanten moeten kunnen inkorten zodat het deel dat je overhoudt precies de juiste maat heeft.

Robbert
- 28 Oktober 2013
de pen die ik gevonden heb is niet conisch, dus moet op een of andere manier geborgd worden. In mijn Clymer handboek ben ik nog op zoek naar de tekening van mijn oliepomp. Ik zie er eentje staan met een spietje erin. Da's riskant. Het blok zit namelijk nog in het chassis en de versnellingsbak zit er ook nog in. Dus "even" het vliegwiel eraf om de pomp te geleiden bij het terugzetten van de nokas is er niet bij. enne, vliegwiel eraf is: krukas NIET naar voren schuiven of hele krukas eruit om de achterste delen van het glijlager terug te kunnen zetten. Een groot risico als in het lagerhuis aan de voorkant los ga halen ;-( Hopelijk is mijn model nokas al van het type dat Richard beschrijft, zonder spie, met twee platte kanten). Natuurlijk is het losmaken van de carter pan geen probleem. Kost alleen een nieuwe pakking ;-) Direct een mooi moment om de pan van binnen te controleren op nog meer rondslingerende delen en schoon te maken. Geen idee hoeveel drap er na 27 jaar in is blijven liggen.

Robbert
- 28 Oktober 2013
In de realoem in het plaatje van de oliepomp (R80RT 1986) komt geen spie meer voor en het artikelnummer van de binnen rotor is anders dan de oliepomp van een 1978 R80/7 waar wel een spie (schijfveer nr 8) bij getekend staat. Dat stemt mij hoopvol maar ik blijf voorzichtig....

Richard
- 28 Oktober 2013
Robbert, meestal heeft een nokkenas met enkel tandwiel ook een moderne aansluiting van de oliepomp. Dit is rond 1980 veranderd. Richard

tonky
- 01 November 2013
goed bezig :-) nog een tip om je nokkenasketting te monteren, ik had het oude schakeltje eerst van voren half in de ketting gedaan zodat de ketting op z'n plek is en dan met een gebogen punttangetje de nieuwe schakel er van achter in.

bert
- 01 November 2013
Wel vreemd dat de stift/pen niet geborgd was. Heb dit eigenlijk ook nooit bekeken of over na gedacht. Zo zie je maar weer. Gaande weg toch ook nog weer tegenslag, bout die afbreekt en tandwiel die krassen maakt, bouten die veranderen in wokkels. Maar je hebt, zo lijkt het, e.a. toch nog snel gefixed. Nu te hopen dat het even 'mee' zit. Misschien zondag al proefdraaien?? Succes!!

Robbert
- 01 November 2013
ik gebruik een kabelbinder om de uiteinden van de nokasketting naar elkaar toe te trekken. een tweede kabelbinder trekt de kettingspanner van de ketting af. de sluitschakel van voren even passen of de uiteinden van de ketting genoeg naar elkaar worden getrokken en dan van achter in de keting prutsen. wel eerst even een doekje erachter over de gaten in het lagerhuis. als de schakel valt, verdwijnt hij niet in het blok.

Robbert
- 02 November 2013
ik kan proefdraaien zonder generator, misschien ga ik dat nog doen. controleren of de olie bij de koppen komt. dan zit het lagerhuis goed (kan eigenlijk moeilijk fout) en doet de oliepomp het. een spannend moment. ik heb wel het contactslot nodig en dat zit in de kuip. die moet dus wel weer teruggezet worden. Dezelfde kuip zit dan een beetje in de weg om alsnog de generator te monteren. het gaat wel maar minder makkelijk (motor staat op de grond in een klein schuurtje).

Richard
- 02 November 2013
Robbert, de rotor sluit wel het blok af, dus het kan gaan lekken. Je kan ook het blok ronddraaien op de startmotor, dan pomp je ook olie rond. Richard

Robbert
- 02 November 2013
Richard, bedankt voor de tip. ik wacht met starten totdat ik een nieuw ankerboutje heb en het anker geïnstalleerd is. Ik vond al zoveel ruimte zitten bij de keerring van de krukas. Nu begrijp ik dat. een paar plaatjes van de ingreep: Hier had het pennetje moeten zitten en zit er op dat moment duidelijk niet meer. Geen enkel spoor van enige borging te zien. het terugdrukken van lager en tandwiel door een draadeinde in de schroefdraad van de krukas te stoppen. Helemaal tegen het lager zit een oude lagerschaal van het balhoofd (de juiste maat net groter dan de krukas), dan een stuk ijzeren buis (vierkant) gevolgd door de dwarsverbinding van mijn lagertrekker. Een hele constructie maar het werkte. mijn oude en nieuwe ankerafdrukbout met "wokkel" vorm. Ik maar denken dat met een nieuwe bout het anker er vlot afging. Bij montage de ankerbout te hard aangedraaid of was hij uitgerekt (bovenste boutje). Wie weet met hoeveel NM deze bout vast gezet moet worden?

Jan_DG
- 03 November 2013
"Alternator rotor retaining bolt" 23 - 27 Nm Jan

Robbert
- 03 November 2013
Jan, Bedankt. ik kon die waarde niet terugvinden. Waarschijnlijk heb ik hem de vorige keer al veel te vast gedraaid, daarom ging de rotor zo moeilijk los en was de bout uitgerekt dus brak deze keer. Volgende week een nieuw boutje halen. Groet, Robbert.

Wilj
- 03 November 2013
Hallo Robbert, Ik kwam nog een uitgebreid verslag (met foto's) tegen van iemand die met hetzelfde probleem heeft geworsteld: http://www.zeebulon.de/Mot/BMW_der-Stift.htm Sukses! Wil

Robbert
- 15 November 2013
Gelukt. Alles gemonteerd, motor gestart zonder klepdeksels en gecontroleerd dat er netjes vier straaltjes olie uit de stoterstangassen loopt. De hele boel afgesteld (klepspeling inlaat was aan beide kanten iets verlopen en de ontsteking natuurlijk helemaal van zijn tijd af). Inmiddels 100 Km gereden en alles voelt vertrouwd aan. Bedankt voor de aanwijzingen. Ook van deze klus heb ik weer veel geleerd en terugkijkend viel het mee, d.w.z. ik kon het zelf ;-)

tonky
- 15 November 2013
graag gedaan, we zijn hier om elkaar te helpen :-)