Voor het nieuwe forum, klik   hier
Prev Post Next Post
JHR
01 Oktober 2011
R100RT Startproblemen Hallo, Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik heb start problemen met mijn R100RT. Vervolgens heb ik bijna alle artikelen hier gelezen over startproblemen en bougie problemen, maar kom er nog niet uit. Carbs zijn een aantal weken geleden geheel schoongemaakt, binnen en buiten. Koud vanuit de garage startte de BMW gelijk. Na een uurtje rijden even pauzeren, startte hij op het laatste restje uit een volle accu. Toeren zonder pauzeren was dus het gevolg. Als de motor aansloeg bleef hij wel lopen, hij hield niet (merkbaar) in tijdens het rijden. Voor een volgende rit eerst de bougies schoongemaakt. Starten en lopen. Dit onderweg ook gedaan, bij een pauze, weer starten en lopen. Aantal keren herhaald en dit werkte. Technisch dan, maar om nu iedere keer de bougies schoon te maken bij een stop :-)))) Vandaag de bougies nogmaals schoongemaakt. En volgens Dr. Peters alle handelingen uitgevoerd aan de carbs. - Choke stellen, check op de luchtkleppen etc, - gas throttle gesteld aanslag schroef gesteld, - gas/lucht stelschroef in de juiste stand ingesteld, zoals Dr. Peters voorschrijft. (Tekening is niet geheel duidelijk, maar ik heb de schroef in de verhoging/buisje gesteld). 10KM gereden en de bougie rechts was gitzwart, links iets minder zwart. De bougies zijn nu zwarter dan voorheen. Dr Peters geeft nog andere mogelijkheden aan, welke je kunt zien aan de bougie, maar die sluit ik maar ff uit, zoals schade aan de cilinders,zuigers en kleppen. Ik heb hier en bij Dr Peters gelezen, carbs syncen, ik zie geen inlaten etc waar je sync materialen op aan kunt sluiten. Kan iemand dat goed uitleggen?? Liefst met detail foto´s of zoiets. Wat kan/moet ik doen??? Vragen: 1. Stelschroef gas/lucht, heb ik de juiste schroef ?? Of moet ik de andere schroef onder de carb hebben?? 2. volgens Dr Peters is het mengsel te rijk, moet ik de schroef nu naar binnen draaien, of juist uitdraaien.?? 3. Rechts is zwarter dan links, moet ik iets verschillends doen tov de beide carbs?? 4. Zijn er nog andere mogelijkheden?? NB Ik ben de bougie sleutel inmiddels zat :-)))))

64 reacties

  1. Robbert
    • 01 Oktober 2011
    zijn de bougies soms vettig? als ze zo snel zwart worden, dan komt er misschien motorolie in de verbrandingskamer. hoe zien de uitlaatgassen eruit? zwarte pluim? voelt het vettig aan als je je hand achter de uitlaat houd? groet, Robbert
  2. JHR
    • 01 Oktober 2011
    Hoi, De bougies zijn niet vettig. Ze zijn gewoon zwart en droog. Er komt ook geen pluim uit de uitlaat.
  3. smeerkees
    • 01 Oktober 2011
    Gekke vraag, Is dit probleem echt gekomen direkt na het reinigen van de carbs? Indien wel: Het lijkt wel of de stand van de gasnaalden 1 of 2 standen te hoog (te rijk) staat. Maar misschien dat je daar met het reinigen van de carbs. niet aan hebt gezeten. Uit welk jaar is je motor? (Heb je de choke op het stuur, of nog op het motorblok zitten) Heb je met het afstellen van de choke kabels ook rekening gehouden met de ruimte op de choke kabel, en hendel (Mechanisme) zelf? (Anders blijft alsnog je choke iets werken). Je zegt dat de motor warm slecht start. Bedoel je dan dat de startmotor de boel warm bijna niet rond krijgt, of wel rond krijgt met starten, maar slecht aanslaat. Carbs synchroniseren doe je met een setje vacuummeters. Als het goed is zit er onder aan je carb. een schroefje, in een uitsteeksel geschroeft. Uitsteeksel wijst naar beneden, schroefje er in gedraaid naar boven toe dus. Deze schroefjes kun je losmaken en op de uitsteeksels kun je dan het slangetje duwen van je synchronisatie meters. Als je alleen het handboek van Peters tot je beschikking hebt, is het misschien ook aan te raden om even op WWW.RealOEM.com , of op www.max bmwMotorcycles.com/fiche/DiagramsMainaspx? op jouw chassisnummer de carbs. van je motor op te zoeken. Hierop staan naast alle onderdeelnummers, ook opengewerkte tekeningen van je carbs. Misschien dat je hiermee iets duidelijker de juiste schroefjes kunt vinden om de boel af te stellen die in je Peters handboek genoemd staan. Misschien dat je er iets aan hebt. Groetjes, Kees.
  4. Bep
    • 01 Oktober 2011
    Heb je iets aan deze afbeelding?https://picasaweb.google.com/lh/photo/wQU3mViEPRVJ6-KVgW_hYg?feat=directlink Op mijn site staat ook het een en ander over het afstellen. Groet, Bep
  5. Krijn
    • 02 Oktober 2011
    Vlotterhoogte is erg belangrijk, goed afstellen die dingen. Oude vlotters kunnen ook weleens verzadigd zijn, vervangen en opnieuw afstellen. Droge zwarte bougies duidden meestal op een te rijk mengsel....of je hebt een ontsteking die heel erg zwak is, dat geeft hetzelfde beeld aan de bougies. Stap voor stap met verstand van zaken eraan werken met de juiste gegevens bij de hand dan is het weer snel opgelost. Succes!
  6. Forum import
    • 02 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'Tom', geïmporteerd van het oude forum: mengsel veel te rijk mengselschroeven indraaien is armer, uitdraaien is rijker weet je zeker dat er geen vuil is achtergebleven? haal de mengselschroeven er helemaal uit, zijn de o-ringen nog goed? dan helemaal indraaien (met beleid) tot ze niet verder gaan en dan voorgeschreven aantal slagen uit (zal 0,75 zijn?) warm rijden en nauwkeurig afstellen en ook synchroon stellen, waarschijnlijk klopt dat ook niet meer na de reiniging.
  7. JHR
    • 02 Oktober 2011
    Hallo Kees. >>Is dit probleem echt gekomen direkt na het reinigen van de carbs? Neen, het reinigen van carbs was een gevolg van slecht starten. >>Indien wel: >>Het lijkt wel of de stand van de gasnaalden 1 of 2 standen te hoog (te rijk) staat. >>Maar misschien dat je daar met het reinigen van de carbs. niet aan hebt gezeten. De naalden zijn er wel uit geweest, maar op dezelfde standen terug gezet. Vervangen?? Of iets terugdraaien?? >>Uit welk jaar is je motor? (Heb je de choke op het stuur, of nog op het motorblok zitten) De bmw is van 1990, de choke zit op het stuur. >>Heb je met het afstellen van de choke kabels ook rekening gehouden met >>de ruimte op de choke kabel, en hendel (Mechanisme) zelf? >>(Anders blijft alsnog je choke iets werken). Er is, volgens instructie Dr. Peters manual, een kleine speling in de choke hendel/kabel. zit de choke throttle op het laagste punt. Mijn conclusie, de choke is niet aktief in nulstand. >>Je zegt dat de motor warm slecht start. Bedoel je dan dat de startmotor de boel warm >> bijna niet rond krijgt, of wel rond krijgt met starten, maar slecht aanslaat. De startmotor is reeds gereviseerd en draait vrolijk zijn rondjes, het aanslaan lukt vaak niet. Nu ook niet meer met koude motor. De zwarte bougies is hier m.i. ook de verklaring voor. Na schoonmaken start ´ie het wel weer goed. Het lijkt er op dat er een te rijk mengsel is, roetvorming, maar zolang de motor aan staat/blijft komt de roet niet op de bougies polen. Hierdoor kan de motor blijven draaien. Zodra de motor wordt uitgezet komt er ook roet op de polen en daarna start ie niet meer (goed). >>Als je alleen het handboek van Peters tot je beschikking hebt, is het misschien ook >>aan te raden om even op WWW.RealOEM.com , of op www.max bmwMotorcycles.com/fiche/DiagramsMainaspx? op jouw chassisnummer de >>carbs. van je motor op te zoeken. >>Hierop staan naast alle onderdeelnummers, ook opengewerkte tekeningen van je carbs. >>Misschien dat je hiermee iets duidelijker de juiste schroefjes kunt vinden om de boel af te stellen die in je Peters handboek >>genoemd staan. Gevonden. Bedankt voor de tips. Veel interessante info op deze sites. >Carbs synchroniseren doe je met een setje vacuummeters. >Als het goed is zit er onder aan je carb. een schroefje, in een uitsteeksel geschroeft. >Uitsteeksel wijst naar beneden, schroefje er in gedraaid naar boven toe dus. >Deze schroefjes kun je losmaken en op de uitsteeksels kun je dan het slangetje duwen van je synchronisatie meters. Gevonden.
  8. JHR
    • 02 Oktober 2011
    Hallo Bep, Super site. Duidelijke beschrijving. En gelukkig ook een aantal super foto´s. Dit ga ik zeker opvolgen. 1 vraagje nog. Bij de R70 zit de slang aan de zijkant van de carbs. Zoals Kees aangaf kan ik deze dus aan de onderkant van de carbs aansluiten, na verwijdering van het schroefje. Gr. JH
  9. JHR
    • 02 Oktober 2011
    Hallo Krijn, >>Vlotterhoogte is erg belangrijk, goed afstellen die dingen. Ga ik afstellen met behulp van de site van Bep. >>Oude vlotters kunnen ook weleens verzadigd zijn, vervangen en opnieuw afstellen. De vlotters drijven nog goed op de benzine en zijn nog "redelijk" licht. Mijn conclusie is dat de vlotters (nog) geen probleem zijn. >>Droge zwarte bougies duidden meestal op een te rijk mengsel....of je hebt een >>ontsteking die heel erg zwak is, dat geeft hetzelfde beeld aan de bougies. Hoe kun je dit controleren/constateren. De motor start goed, als de bougies schoon zijn (gemaakt). Ook bij hogere toerentallen kan ik geen mankementen waarnemen. >>Stap voor stap met verstand van zaken eraan werken met de juiste gegevens bij de >>hand dan is het weer snel opgelost. Dat is nog een probleem Ervaring krijg je altijd net nadat je het nodig had. Die ervaring heb ik dus nog niet. Gr. JH
  10. Krijn
    • 02 Oktober 2011
    Hallo Krijn, >>Vlotterhoogte is erg belangrijk, goed afstellen die dingen. Ga ik afstellen met behulp van de site van Bep. >>Oude vlotters kunnen ook weleens verzadigd zijn, vervangen en opnieuw afstellen. De vlotters drijven nog goed op de benzine en zijn nog "redelijk" licht. Mijn conclusie is dat de vlotters (nog) geen probleem zijn. >>Droge zwarte bougies duidden meestal op een te rijk mengsel....of je hebt een >>ontsteking die heel erg zwak is, dat geeft hetzelfde beeld aan de bougies. Hoe kun je dit controleren/constateren. De motor start goed, als de bougies schoon zijn (gemaakt). Ook bij hogere toerentallen kan ik geen mankementen waarnemen. >>Stap voor stap met verstand van zaken eraan werken met de juiste gegevens bij de >>hand dan is het weer snel opgelost. Dat is nog een probleem Ervaring krijg je altijd net nadat je het nodig had. Die ervaring heb ik dus nog niet. Gr. JH
    Hoi JH, Nou dan sluiten we de vlotters uit als boosdoeners. Het feit dat beide bougies zwart worden zou moeten duidden op twee carburateurs die veel te rijk staan...? En dat brengt mij op de gedachte dat het weleens bij de ontsteking gezocht zou moeten worden. Een jarenlange ervaring heb ik opgebouwd met de Trialsport, OffTheRoad rijden en veel sleutelen aan wegmotoren. AL diverse keren meegemaakt dat ik hard aan het zoeken was bij de carburatie om de oorzaak van zwarte bougies op te sporen. Na lang zoeken bij wat motoren van verschillende merken kwam ik uit op een slechte verbranding door een zeer matige ontsteking met het gevolg dat de bougies pikzwart werden, een bougie word zwart door een te rijk mengsel omdat de bougie dan zijn zelfreiniging temperatuur niet bereikt. Een matige ontsteking geeft hetzelfde effect en dat is erg verwarrend... Een bougie kan perfect vonken buiten een cilinder ,maar eenmaal in de cilinder moet hij onder geheel andere omstandigheden zijn werk doen;Hoge druk! Om een elektrische vonk te laten overspringen onder hoge druk(compressie) moet de ontsteking in orde zijn anders werkt het bougie vonkje erg matig en kan zelfs geheel worden onderdrukt. Het is erg lastig uit te leggen hoe te onderzoeken om jouw ontsteking te testen maar ik ga een poging doen; Trek 1 bougiekabel los en begin bv met de linkerkant door een schroevedraaier in de bougiekap te plaatsen. Houdt nu het metalen gedeelte van je schroevedraaier 1cm van bv een koelrib en kijk goed terwijl je start of er een krachtige blauwe vonk overspringt, even iemand hierbij laten helpen is verrekte handig en pas op dat je geen opbliksem krijgt! Doe dit ook aan de andere kant en trek je conclusie. Pas wel op want sommige onstekingen vinden het niet fijn als de vonk niet wegkan dus houdt voor de veiligheid maar even bij de kant die je niet aan het testen bent de dop er maar even opzitten. Heb je een zielig oranje vonkje van een paar mm dan is er hoogstwaarschijnlijk iets mis met je ontsteking en word het even zoeken naar die oorzaak zoals bv erg slechte bougiekabels/doppen ,matige bobines of gecorrodeerde aansluitingen bij je bobine oid. Bij mijn R100rs was het matig en heb ik de bougiekabels met doppen vernieuwd, er een Velleman ontsteking opgemaakt en hier en daar een smoezelige aansluiting schoongemaakt, start nu erg goed en heeft een enorme vonk. Ervaring komt vanzelf mits je maar helder blijft denken ;-) hier op het forum heb je de beschikking over een schat aan informatie. Groeten Krijn. PS; Heeft jouw BMW een punten ontsteking of elektronisch?
  11. Krijn
    • 02 Oktober 2011
    De bougies maak je schoon zeg je, schoonmaken van een bougie kan eigenlijk alleen maar door ze te stralen en dat zie je zelden of nooit meer. Zelf doe ik dat wel omdat ik op mijn werk de beschikking heb over de spullen daarvoor. Heb je niet de beschikking over zulke apparatuur dan is het raadzamer de bougies te vervangen ,dit omdat een eenmaal vervuilde bougie aan de oppervlakte wel eenvoudig is schoon te maken maar onderin daar kom je niet of nauwelijks bij. Gebruik je wel het juiste type bougie, dit ivm de warmtegraad want een te koude bougie word gegarandeerd pikzwart. Zelf gebruik ik NGK 7, die word bij mij mooi grijs/bruin. Een bougie is de graadmeter hoe het met je blok is gesteld, maar dan moet er wel het juiste type inzitten om te kunnen aflezen hoe het er aan toe gaat in je cilinderkop ;-)
  12. JHR
    • 03 Oktober 2011
    Hey Krijn, Goeie uitleg. Ik ga dat uitproberen. Al op het forum gezien, dat je niet te lang op 1 cyl moet draaien. Maar uitsluiten of het de carbs of de ontsteking is, is een goeie. NB ik heb begin dit jaar nieuwe bougies geplaatst "NGK BP6ES", volgens NGK een standaard bougie. Even gesurfd, ik kom ook 7, 8 of 9 versies tegen. Kun je hier nog advies in geven. Dan bestel ik gelijk een paar nieuwe. Ik heb helaas geen toegang tot zandstralen :-)) Zodra het probleem (nagenoeg) opgelost is kan ik de nieuwe pluggen inzetten. Bedankt JH
  13. JHR
    • 03 Oktober 2011
    Hallo Bep, Super site. Duidelijke beschrijving. En gelukkig ook een aantal super foto´s. Dit ga ik zeker opvolgen. 1 vraagje nog. Bij de R70 zit de slang aan de zijkant van de carbs. Zoals Kees aangaf kan ik deze dus aan de onderkant van de carbs aansluiten, na verwijdering van het schroefje. Gr. JH
    Je foto met uitleg van de carb zegt genoeg. Super.
  14. JHR
    • 03 Oktober 2011
    Hallo Krijn, Nog ff op je PS: >> PS; Heeft jouw BMW een punten ontsteking of elektronisch? Mijn 1990 R100RT heeft gelukkig electronische ontsteking. :-)) Gr. JH
  15. JHR
    • 03 Oktober 2011
    Hallo Krijn, Ik heb het uitgeprobeerd. Niet een schroevedraaier gebruikt maar een boortje in de bougiedop. Ik heb een kort filmpje gemaakt, zodat je het ook kunt zien. http://www.uare.nl/wk4/images/MVI_0144.AVI Het lijkt me dat de vlam wel goed is. Constant houden van 1 cm ging wat moeilijker :-)) Zeg maar wat jij er van vind. Gr. JH
  16. Krijn
    • 03 Oktober 2011
    Hoi JH, Naar wat ik zo kan beoordelen ziet die vonk er prima uit, als de andere kant ook zo is hoef je je over de ontsteking geen zorgen meer te maken. Dan vind ik het wel erg vreemd dat beide bougies zwart worden? Er zit niets anders op dan de carburateurs weer helemaal goed na te lopen/uitblazen en reinigen en weer netjes opbouwen met eventueel een stel verse naalden/zittingen erin. De afstelling van de vlotters goed in acht houden, alle schroeven op de fabriekswaarde, schone bougies erin stukje warm rijden en synchroniseren die hap. Je gebruikt nu NGK nummer 6 ,das op zich al een hete bougie die goed schoon zou moeten branden. Zou er een mogelijkheid kunnen bestaan dat er slechte of oude benzine in je tank zit? Is je luchtfilter schoon en ook belangrijk; droog? Hoe staat het met je olieverbruik? en welke olie gebruik je ? Is de carterontluchting mooi open ? Nog even over die bougies, houdt je aan de door de fabriek opgegeven warmtegraad, nummer 6 van NGK is al flink aan de hete kant en kan op langdurige ritten weleens te warm zijn , de boel word dan te heet. Groeten Krijn.
  17. Robbert
    • 03 Oktober 2011
    Is bij het reinigen van de carb het chokehuisje los geweest en zo ja, is de choke wel goed terug gezet? Je kunt links en rechts per ongeluk wisselen en ook het asje 180 graden verschoven terugplaatsen. Er staat aan de buitenkant op het asje een puntje, ik geloof dat die richting de choke kabel moet komen. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0459&mospid=51665&btnr=13_0462&hg=13&fg=11&lang=nl als je werkt zie je hier het plaatje, ik bedoel het huisje nr 13 en asje nr 12 op hefboompje 14.
  18. tweedehans
    • 03 Oktober 2011
    Je zegt; Dr Peters geeft nog andere mogelijkheden aan, welke je kunt zien aan de bougie, maar die sluit ik maar ff uit, zoals schade aan de cilinders,zuigers en kleppen. is het niet mogelijk dat bv de kleppen veel ruimte hebben op de klepstelen / geleiders?? eventueel zuigerveren? kan toch gewoon olie verbruik zijn. Hans
  19. Forum import
    • 04 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'benno', geïmporteerd van het oude forum: Niet te moeilijk denken. Het probleem is ontstaan na schoonmaak. Hoeverre heb je de carbs gedemonteerd ? Als je ze echt helemaal uit elkaar gehaald hebt dan zou het kunnen dat er iets verkeerd in elkaar gezet is zoals het chokemechanisme. Nu lijkt het vnl. veel te rijk te zijn. Eerste acties daar is lucht/mengselschroef onderop de carb. Indraaien en ca. 0,75 tot 1,25 slag open. Maar nogmaals plaatje van je carbs doet wonderen evenals een duidelijke uitleg over wat je nu allemaal wel en niet uit elkaar hebt gehaald.
  20. Forum import
    • 04 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'Jan', geïmporteerd van het oude forum: Ik zou makkelijk beginnen : hij staat te rijk mogelijk door versleten naaldsproeiers > zet als proef de naalden 1 tandje lager, bij mijn R80 knapten de bougies al enorm op. indien dit goed werkt de naalden terug zetten en naaldsproeiers vervangen (paar euro). Naaldsproeier zijn na 80 à 90 dkm versleten. Afstelling van de stationair mengselschroef is alleen voor het stationair gebied, zeg ruwweg het eerste kwart van je gas, en is praktisch niet van invloed op de kleur vd bougies tijdens normaal rijden.
  21. smeerkees
    • 04 Oktober 2011
    Hoi Benno, Nee, het schoonmaken van de carburateurs is juist gedaan als gevolg van het slechte starten. Ik had in eerste instantie ook die gedachtengang, maar wilde eerst eens wat verder doorvragen. We weten ondertussen al heel wat meer, maar zijn volgens mij nog steeds niet veel dichterbij. Wat weten we: De motor heeft goed gelopen, maar is op een gegeven moment slechter gaan starten, hetgeen de reden voor de vraagsteller was om de carburateurs eens schoon te maken. Echter staat voor mij nog steeds niet echt vast dat dit wel het probleem was. Ondertussen weten we wel dat de carbs qua afstelling nu waarschijnlijk niet meer hetzelfde afgesteld staan als in de uitgangspositie. Ik denk dat we de gehele afstelling van de machine als geheel eerst maar eens moeten nakijken. Dus eigenlijk bij 0 moeten beginnen. Daarbij de K.O.C. volgorde aanhouden. Eerst de K.- kleppen stellen. Misschien niet eens nodig, maar wel controleren om fouten uit te kunnen sluiten. (We weten ook nog niet wat de motor ongeveer heeft gelopen i.v.m. slijtage van de distributie ketting). Hierna de O.- ontsteking afstellen. Dit zowel statisch (Met de hand) om het juiste ontstekings punt te kunnen bepalen, als dynamisch (met draaiende motor om te controleren of de vervroeging bij hogere toerentallen wel goed werkt.) Bij deze klus heb je in het geval van een electronische ontsteking een stroboscoop lamp nodig. Zowiezo zou ik even een verse set bougie's aanschaffen. En wel degene die worden voorgeschreven op jouw motor. (e.v.t. even opzoeken op framenummer). Hierbij heb je in ieder geval een correct uitgangspunt. Als laatste de C.- Carburateurs afstellen. Hierbij zoveel mogelijk uitgaand van de begin situatie (b.v. de stand van de gasnaalden), we weten immers dat de motor hierop goed heeft gelopen voor de start problemen optraden. Wat betreft het instellen van de sproeiers: begin bij de basis instelling zoals genoemd in je Peters handboek. Vanuit deze situatie met gebruikmaking van een vacuum synchronisatieset de juiste afstelling bepalen. Hiermee is nog steeds niet gezecht dat het probleem is opgelost, maar wel dat de afstelling in ieder geval correct is. (En in dit geval de carburateurs in ieder geval schoon zijn. Mits correct gedaan) Worden de bougie's nog steeds zwart zou ik denk ik het ontstekings gedeelte eens beter onder de loep nemen.(De carbs zijn immers al schoon, en correct afgesteld). Dit omdat in je uitgangs positie allebei je bougie's zwart waren. Zijn alle kabelschoentjes, en contacten, goed schoon? Begin daarna met de eenvoudigste dingen. Een verse set bougiekabels, en doppen, en ga zo verder. Op deze manier weet je dat wat je gedaan hebt in ieder geval correct is, en kun je systematisch probleem mogelijkheden uitsluiten. Iemand commentaar, of aanvulling op mijn stukje dan hoor ik het ook graag. Ik ben ook maar een hobbyist, en zeker geen prof. Groetjes, Kees.
  22. JHR
    • 04 Oktober 2011
    Hoi JH, Naar wat ik zo kan beoordelen ziet die vonk er prima uit, als de andere kant ook zo is hoef je je over de ontsteking geen zorgen meer te maken. Dan vind ik het wel erg vreemd dat beide bougies zwart worden? Er zit niets anders op dan de carburateurs weer helemaal goed na te lopen/uitblazen en reinigen en weer netjes opbouwen met eventueel een stel verse naalden/zittingen erin. De afstelling van de vlotters goed in acht houden, alle schroeven op de fabriekswaarde, schone bougies erin stukje warm rijden en synchroniseren die hap. Je gebruikt nu NGK nummer 6 ,das op zich al een hete bougie die goed schoon zou moeten branden. Zou er een mogelijkheid kunnen bestaan dat er slechte of oude benzine in je tank zit? Is je luchtfilter schoon en ook belangrijk; droog? Hoe staat het met je olieverbruik? en welke olie gebruik je ? Is de carterontluchting mooi open ? Nog even over die bougies, houdt je aan de door de fabriek opgegeven warmtegraad, nummer 6 van NGK is al flink aan de hete kant en kan op langdurige ritten weleens te warm zijn , de boel word dan te heet. Groeten Krijn.
    Hoi Krijn, De andere kant ziet er net zo uit. Dus dat lijkt gelukkig goed. Jippie, Nogmaals de carbs uit elkaar halen. :-(( , Ik bestel gelijk ff naalden/bougies bij onze sponsor. Afstelling vlotters heb ik gedaan volgens de handleiding van Bep. Beide kanten zijn (nagenoeg) gelijk qua hoeveelheid benzine in de vlotterbak. Synchroniseren moet nog. Oude benzine, neen dat niet. Begin van het jaar alles verwijderd en nieuwe benzine (schelp) getankt. Luchtfilter is wel schoon, maar zou schoner kunnen zijn. Gelijk ook maar ff vernieuwen !!! Olieverbruik is goed. Bijna niets. Olietype: kan 5 lt Brega Motoroil 15W40. Carterontluchting mooi open??? !! Vooral motorrijder , beginnend sleutelaar. !! Dit punt ben ik nog niet eerder tegengekomen. Groeten, JH
  23. JHR
    • 04 Oktober 2011
    Is bij het reinigen van de carb het chokehuisje los geweest en zo ja, is de choke wel goed terug gezet? Je kunt links en rechts per ongeluk wisselen en ook het asje 180 graden verschoven terugplaatsen. Er staat aan de buitenkant op het asje een puntje, ik geloof dat die richting de choke kabel moet komen. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0459&mospid=51665&btnr=13_0462&hg=13&fg=11&lang=nl als je werkt zie je hier het plaatje, ik bedoel het huisje nr 13 en asje nr 12 op hefboompje 14.
    Hoi Robbert, Het choke huisje is niet los geweest. Dat durfde ik (nog) niet aan. Groeten, JH
  24. JHR
    • 04 Oktober 2011
    Niet te moeilijk denken. Het probleem is ontstaan na schoonmaak. Hoeverre heb je de carbs gedemonteerd ? Als je ze echt helemaal uit elkaar gehaald hebt dan zou het kunnen dat er iets verkeerd in elkaar gezet is zoals het chokemechanisme. Nu lijkt het vnl. veel te rijk te zijn. Eerste acties daar is lucht/mengselschroef onderop de carb. Indraaien en ca. 0,75 tot 1,25 slag open. Maar nogmaals plaatje van je carbs doet wonderen evenals een duidelijke uitleg over wat je nu allemaal wel en niet uit elkaar hebt gehaald.
    Hey Benno, Helaas is het andersom. Ik ben gaan schoonmaken omdat de motor niet goed startte. Choke heb ik niet gedonteerd, daar er een pakking tussenzit. Deze heb ik niet. Dus durfde ik dat niet aan. Uitgevoerd: Buitenkant gereinigd. Vlotterbak schoongemaakt. Naalden gedemonteerd geweest. Niet: Choke mechanisme gedemonteerd. Gashendel mechanisme etc gedemonteerd. Alles waar ik bij kon en vuil was heb ik schoongemaakt door poetsen met bezine. Montage: Stellen volgens Dr Peters. 1. Opwarmen motor (10km gereden), was mooi weer. motor uit natuurlijk. 2. afstellen gaskabels en choke kabel (paar mm speling) Check of stuurbewegingen invloed hebben. Gas en choke gaan volledig dicht. 3. mixture schroef totaal indraaien en vervolgens 3/4 draai terug. 4. stel schroef gas precies tot aan nul stand aandraaien, vervolgens nog ca 1/2 draai erbij. Nogmaals, de problemen veroorzaakten het schoonmaken. Het schoonmaken verergerde de zwartheid van de bougies. Voorheen minder zwart nu pikzwart.
  25. JHR
    • 04 Oktober 2011
    Ik zou makkelijk beginnen : hij staat te rijk mogelijk door versleten naaldsproeiers > zet als proef de naalden 1 tandje lager, bij mijn R80 knapten de bougies al enorm op. indien dit goed werkt de naalden terug zetten en naaldsproeiers vervangen (paar euro). Naaldsproeier zijn na 80 à 90 dkm versleten. Afstelling van de stationair mengselschroef is alleen voor het stationair gebied, zeg ruwweg het eerste kwart van je gas, en is praktisch niet van invloed op de kleur vd bougies tijdens normaal rijden.
    Hey Jan, "zet als proef de naalden 1 tandje lager" Hoe doe je dat ?? Gr. JH
  26. JHR
    • 04 Oktober 2011
    mengsel veel te rijk mengselschroeven indraaien is armer, uitdraaien is rijker weet je zeker dat er geen vuil is achtergebleven? haal de mengselschroeven er helemaal uit, zijn de o-ringen nog goed? dan helemaal indraaien (met beleid) tot ze niet verder gaan en dan voorgeschreven aantal slagen uit (zal 0,75 zijn?) warm rijden en nauwkeurig afstellen en ook synchroon stellen, waarschijnlijk klopt dat ook niet meer na de reiniging.
    Hey Tom, De schoongemaakt onderdelen is zeker geen rommel achtergebleven. Met benzine schoongemaakt. En evt hoekjes etc nog even met lucht weggeblazen. Dus ik verbaas me als er nog rommel achtergebleven is. Er zou natuurlijk nog wel vuil in de niet gedemonteerde onderdelen kunnen zitten. Gr. JH Synchroniseren moet ik nog doen. Opstelling volgens site van Bep moet ik nog maken.
  27. JHR
    • 04 Oktober 2011
    Hoi Benno, Nee, het schoonmaken van de carburateurs is juist gedaan als gevolg van het slechte starten. Ik had in eerste instantie ook die gedachtengang, maar wilde eerst eens wat verder doorvragen. We weten ondertussen al heel wat meer, maar zijn volgens mij nog steeds niet veel dichterbij. Wat weten we: De motor heeft goed gelopen, maar is op een gegeven moment slechter gaan starten, hetgeen de reden voor de vraagsteller was om de carburateurs eens schoon te maken. Echter staat voor mij nog steeds niet echt vast dat dit wel het probleem was. Ondertussen weten we wel dat de carbs qua afstelling nu waarschijnlijk niet meer hetzelfde afgesteld staan als in de uitgangspositie. Ik denk dat we de gehele afstelling van de machine als geheel eerst maar eens moeten nakijken. Dus eigenlijk bij 0 moeten beginnen. Daarbij de K.O.C. volgorde aanhouden. Eerst de K.- kleppen stellen. Misschien niet eens nodig, maar wel controleren om fouten uit te kunnen sluiten. (We weten ook nog niet wat de motor ongeveer heeft gelopen i.v.m. slijtage van de distributie ketting). Hierna de O.- ontsteking afstellen. Dit zowel statisch (Met de hand) om het juiste ontstekings punt te kunnen bepalen, als dynamisch (met draaiende motor om te controleren of de vervroeging bij hogere toerentallen wel goed werkt.) Bij deze klus heb je in het geval van een electronische ontsteking een stroboscoop lamp nodig. Zowiezo zou ik even een verse set bougie's aanschaffen. En wel degene die worden voorgeschreven op jouw motor. (e.v.t. even opzoeken op framenummer). Hierbij heb je in ieder geval een correct uitgangspunt. Als laatste de C.- Carburateurs afstellen. Hierbij zoveel mogelijk uitgaand van de begin situatie (b.v. de stand van de gasnaalden), we weten immers dat de motor hierop goed heeft gelopen voor de start problemen optraden. Wat betreft het instellen van de sproeiers: begin bij de basis instelling zoals genoemd in je Peters handboek. Vanuit deze situatie met gebruikmaking van een vacuum synchronisatieset de juiste afstelling bepalen. Hiermee is nog steeds niet gezecht dat het probleem is opgelost, maar wel dat de afstelling in ieder geval correct is. (En in dit geval de carburateurs in ieder geval schoon zijn. Mits correct gedaan) Worden de bougie's nog steeds zwart zou ik denk ik het ontstekings gedeelte eens beter onder de loep nemen.(De carbs zijn immers al schoon, en correct afgesteld). Dit omdat in je uitgangs positie allebei je bougie's zwart waren. Zijn alle kabelschoentjes, en contacten, goed schoon? Begin daarna met de eenvoudigste dingen. Een verse set bougiekabels, en doppen, en ga zo verder. Op deze manier weet je dat wat je gedaan hebt in ieder geval correct is, en kun je systematisch probleem mogelijkheden uitsluiten. Iemand commentaar, of aanvulling op mijn stukje dan hoor ik het ook graag. Ik ben ook maar een hobbyist, en zeker geen prof. Groetjes, Kees.
    Hallo Kees, >>En wel degene die worden voorgeschreven op jouw motor. (e.v.t. even opzoeken op framenummer). >>Hierbij heb je in ieder geval een correct uitgangspunt. Die ga ik regelen. >>Als laatste de C.- Carburateurs afstellen. >>Hierbij zoveel mogelijk uitgaand van de begin situatie (b.v. de stand van de gasnaalden), >>we weten immers dat de motor hierop goed heeft gelopen voor de start problemen optraden. Ja, vorig jaar, ik denk dat we deze standen niet meer terug kunnen halen. >> Wat betreft het instellen van de sproeiers: >> begin bij de basis instelling zoals genoemd in je Peters handboek. >>Vanuit deze situatie met gebruikmaking van een vacuum synchronisatieset de juiste afstelling bepalen. Ga ik uitvoeren met behulp van voorbeeld van Bep. >> maar wel dat de afstelling in ieder geval correct is. >>(En in dit geval de carburateurs in ieder geval schoon zijn. >> Mits correct gedaan) Worden de bougie's nog steeds zwart zou ik denk ik >> het ontstekings gedeelte eens beter onder de loep nemen. De carbs moeten toch nogmaals uit elkaar (zie andere post). Ik zal gelijk foto´s nemen, leuk voor archief. >>(De carbs zijn immers al schoon, en correct afgesteld). Dit omdat in je uitgangs positie allebei je >>bougie's zwart waren. Zijn alle kabelschoentjes, en contacten, goed schoon? Contacten wel. Bedankt Kees, Ik heb nog een hoop te leren en te doen. Groeten, JH
  28. smeerkees
    • 04 Oktober 2011
    Hoi JHR, Weet je zeker dat er voor jouw motor 15w40 motorolie is voorgeschreven? Of heb je hier echt een reden voor. Voor mijn R100(ex. rt.) van 1979 word 20w50 (4T) voorgeschreven. Ik weet niet of er voor de jongere 2v boxers andere olie word voorgeschreven. Groetjes, Kees.
  29. smeerkees
    • 04 Oktober 2011
    Hoi JHV, even een klein herstel op mijn vorige berichtje. Die 20w50 olie (Castrol) die ik gebruik in mijn '79 r100rt is me aangeraden door een BMW dealer die veel met oude 2v boxers doet. Heb even gekeken in het Petersboek, maar daar staat het volgens mij niet zo duidelijk in. Overigens hoop ik niet voor je dat je het gehele 5 liter vaatje in de motor hebt gekiept? :) Groetjes, Kees.
  30. JHR
    • 04 Oktober 2011
    Hoi JHV, even een klein herstel op mijn vorige berichtje. Die 20w50 olie (Castrol) die ik gebruik in mijn '79 r100rt is me aangeraden door een BMW dealer die veel met oude 2v boxers doet. Heb even gekeken in het Petersboek, maar daar staat het volgens mij niet zo duidelijk in. Overigens hoop ik niet voor je dat je het gehele 5 liter vaatje in de motor hebt gekiept? :) Groetjes, Kees.
    Hoi Kees, Dit is mij aangeraden door een boxer specialist/hobbyist. Ik weet niet of dat goed is/ of niet. Voor de volledigheid alle info erbij gezet, dus 5L. En neen, zoveel gaat er volgens mij niet in (:-()) Gr. JH
  31. Forum import
    • 05 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'Jan', geïmporteerd van het oude forum:
    Ik zou makkelijk beginnen : hij staat te rijk mogelijk door versleten naaldsproeiers > zet als proef de naalden 1 tandje lager, bij mijn R80 knapten de bougies al enorm op. indien dit goed werkt de naalden terug zetten en naaldsproeiers vervangen (paar euro). Naaldsproeier zijn na 80 à 90 dkm versleten. Afstelling van de stationair mengselschroef is alleen voor het stationair gebied, zeg ruwweg het eerste kwart van je gas, en is praktisch niet van invloed op de kleur vd bougies tijdens normaal rijden.
    Hey Jan, "zet als proef de naalden 1 tandje lager" Hoe doe je dat ?? Gr. JH
    Demonteer de sproeiernaald uit de vacuumzuiger en zet het kleine circlip-ringetje die op de naald zit 1 groefje hoger, voor jou RT is dat van de 3e naar de 2e groef vanaf boven. Hiermee komt de naald iets lager in de naaldsproeier te zitten en wordt het mengsel in het middengebied van je gas, een fractie armer. Je bougies moeten hiervan al opknappen, een stuk schoner blijven. Indien dit goed werkt zou ik de naald en naaldsproeier vervangen voor nieuwe. De nieuwe naald terug zetten op de orginele stand, dus op de 3e groef vanaf boven. Als je de naaldsproeier vervang controleer dan ook of de o-ring van de sproeierhouder heel is. Bij plaatsen van de sproeierhouder deze o-ring iets vettig maken met silicone-spray voor een soepele montage. Vlg mijn info heeft jou R100RT '90 naald 45-196 en naaldsproeier 2,66 Deze kan je bij de Hobbyist bestellen en kosten maar een paar euries. Omdat de kosten zo laag zijn zou ik op voorhand deze vervangen, scheelt je werk en weet je zeker dat dit goed zit.
  32. Forum import
    • 05 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'Jan', geïmporteerd van het oude forum: Correctie (duits valt niet mee) : naald nr. is 46-251
  33. JHR
    • 09 Oktober 2011
    Hallo, Even een update. Ik heb het sync apparaat van Bep nagebouwd. In het midden heb ik een iets dikkere slang gebruikt. Hierdoor gaat het vloeistof iets meer gedempt op en neer. Mogelijk beter afleesbaar :-))). Wat betreft de carbs. Ik heb nu ook de gashendel deksel gedemonteerd (vorige keer niet). Van binnen was deze ook behoorlijk zwart. Tank is begin dit jaar leeg geweest. Nieuwe benzine gebruikt. In de Carbs zat nu ook al weer zwarte aanslag op de plekken waar eerder schoongemaakt is. De benzine slangen zijn al behoorlijk oud. Is het mogelijk dat de zwarte aanslag komt vanaf de benzine slangen????? Iemand hier ervaring mee ?? En tevens misschien dan ook maar benzine filters er tussendrukken. Ik heb vroeger wel eens zo´n plastic behuizing met daarin een oranje filter. Zijn er nu betere/minder opvallende benzine filters?? Gr. JH Bezig met nogmaals reinigen Carbs. Foto: Sync apparaat
  34. smeerkees
    • 12 Oktober 2011
    Hoi JHR, Leuk dat je ons op de hoogte houdt. Ben je ondertussen al iets verder gekomen? Dit klusje moet te klaren zijn, al merk je al wel dat zoiets als dit meerdere oorzaken kan hebben. Questie van mogelijkheden uitsluiten dus. Je bent in ieder geval op de goede weg. P.S. kom je toevallig uit Zuid-Holland? Groetjes, Kees.
  35. Forum import
    • 12 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'Jan', geïmporteerd van het oude forum: Je topic nog eens doorgelezen, maar ik kom niet tegen dat de klepspeling ok is, dat zou ik voor de zekerheid ook ff controleren, zo gepiept, uurtje werk. Door een te kleine klepspeling bij een koude motor kan bij warme motor de klepspeling te gering of nul worden waardoor te weing compressie om goed te starten. Kleppen verbranden bij te weinig speling, vooral de uitlaat.
  36. JHR
    • 12 Oktober 2011
    Hoi JHR, Leuk dat je ons op de hoogte houdt. Ben je ondertussen al iets verder gekomen? Dit klusje moet te klaren zijn, al merk je al wel dat zoiets als dit meerdere oorzaken kan hebben. Questie van mogelijkheden uitsluiten dus. Je bent in ieder geval op de goede weg. P.S. kom je toevallig uit Zuid-Holland? Groetjes, Kees.
    Hoi Kees, Ik ben een stukje verder gekomen. Nieuwe bougies. Nieuw filter, nieuwe brandstofslangen. Carbs nogmaals geheel gereinigd, tevens de onderdelen, gaskraan, nu ook gedaan. Alleen de choke heb ik verder niet gedemonteerd. Dit liep goed, sluit goed, dus in mijn opinie niet nodig. Alles nog eens goed nagelopen. Filter was niet echt vies, maar bij het demonteren, kwam er een verrassing naar boven. Onder het filter zat smurry, olieachtig. Tevens zat dit ook in de buis/rubber kappen, onder het filter. De rubber slang loopt naar de voorkant (rechts voor) van het motorblok, door het startmotor huis/deksel..... Waarvoor dient deze slang ??? Kan het gebeuren dat er olie-achtig materiaal uit deze slang komt ????? Gr. JH PS Neen, ik woon in Noord-Oost NL.
  37. JHR
    • 12 Oktober 2011
    Je topic nog eens doorgelezen, maar ik kom niet tegen dat de klepspeling ok is, dat zou ik voor de zekerheid ook ff controleren, zo gepiept, uurtje werk. Door een te kleine klepspeling bij een koude motor kan bij warme motor de klepspeling te gering of nul worden waardoor te weing compressie om goed te starten. Kleppen verbranden bij te weinig speling, vooral de uitlaat.
    Hallo Jan, Je hebt gelijk, dat staat er nog niet in. Zoals eerder al aan de orde gekomen is: Ik heb nog niet zoveel ervaring met sleutelen aan motoren. Dus dit kan een volgend karweitje zijn. Ik kan/wil niet teveel in 1 keer doen. Voor jou een uurtje, zal voor mij wel een paar uur zijn. :-)))) Maar toch alvast bedankt, Zodra dit aan de orde komt, zal ik wel weer vragen stellen via dit forum. Gr. JH
  38. JHR
    • 12 Oktober 2011
    Hoi Allemaal, Hierbij de tekening van RealOem. Het gaat hier om het artikel nr 14. Beschreven op RealOem als Vent Hose. Waar is deze voor. Waar komt de olie-achtige/vettige vloeistof vandaan. Gr. JH
  39. JHR
    • 12 Oktober 2011
    Nogmaals de tekening Nu een JPG file
  40. Bep
    • 12 Oktober 2011
    Het vettig spul komt voort uit de carterdampen, die via een klepje en deze ontluchtingslang ontsnappen. Ze worden terug de carburateurs ingeleid en met het mengsel mee verbrand. Overigens "voordat" je aan de afstelling van de carburateurs begint beslist eerst de kleppen en ontsteking juist afstellen. Met vriendelijke groet, Bep
  41. Forum import
    • 13 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'robbert', geïmporteerd van het oude forum: Simpele vraag: hoe hoog staat het oliepeil van het blok? Als je boven maximaal vult, dan wordt het teveel aan olie via de ontluchting, via het luchtfilter afgevoerd. een te hoog oliepeil zou je probleem verklaren.
  42. Forum import
    • 13 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'jos', geïmporteerd van het oude forum: hebben we hier niet gewoon te maken met een versleten boxer ?
  43. Forum import
    • 13 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'Jan', geïmporteerd van het oude forum:
    Hoi JHR, Leuk dat je ons op de hoogte houdt. Ben je ondertussen al iets verder gekomen? Dit klusje moet te klaren zijn, al merk je al wel dat zoiets als dit meerdere oorzaken kan hebben. Questie van mogelijkheden uitsluiten dus. Je bent in ieder geval op de goede weg. P.S. kom je toevallig uit Zuid-Holland? Groetjes, Kees.
    Hoi Kees, Ik ben een stukje verder gekomen. Nieuwe bougies. Nieuw filter, nieuwe brandstofslangen. Carbs nogmaals geheel gereinigd, tevens de onderdelen, gaskraan, nu ook gedaan. Alleen de choke heb ik verder niet gedemonteerd. Dit liep goed, sluit goed, dus in mijn opinie niet nodig. Alles nog eens goed nagelopen. Filter was niet echt vies, maar bij het demonteren, kwam er een verrassing naar boven. Onder het filter zat smurry, olieachtig. Tevens zat dit ook in de buis/rubber kappen, onder het filter. De rubber slang loopt naar de voorkant (rechts voor) van het motorblok, door het startmotor huis/deksel..... Waarvoor dient deze slang ??? Kan het gebeuren dat er olie-achtig materiaal uit deze slang komt ????? Gr. JH PS Neen, ik woon in Noord-Oost NL.
    Hoi JHR, Deze slang is van de carterontluchting, hij komt vanaf de voorkant naar je luchtfilter, splitst bij jou boxer in het filter in tweeen naar de beide inlaatbuizen. (Bij oudere boxers gaat ie alleen naar de rechter cilinder). Omdat de afblaas van de carterventilatie behoorlijk diep in de inlaatbuizen zit zou het in je filterkast niet vet mogen zijn, dit kan je luchtfilter verstoppen. Dat de carterdampen in je luchtfilterkast terecht komen kan komen door lekkage (te weinig klepspeling) van een inlaatklep, er ontstaat backflow, of door teveel carterdampen (lekkage langs de zuigers). Omdat je olieverbruik erg laag is denk ik niet dat het laatste het geval is. Voor je weer gaat rijden toch echt eerst de klepspeling controleren.
  44. JHR
    • 13 Oktober 2011
    Simpele vraag: hoe hoog staat het oliepeil van het blok? Als je boven maximaal vult, dan wordt het teveel aan olie via de ontluchting, via het luchtfilter afgevoerd. een te hoog oliepeil zou je probleem verklaren.
    Hallo Robbert, Oliepeil is op orde. Precies tussen min en max in. Er is een mogelijke verklaring voor de olie-achtige vloeistof in het filter huis. De slangen zaten niet goed aangesloten, tijdens schoonmaken ergste plekken opgezocht en daarmee, denk ik, het probleem gevonden. Een beetje lekkage gedurende een lange tijd, levert dus een smeerboel op. Gr. JH
  45. JHR
    • 13 Oktober 2011
    hebben we hier niet gewoon te maken met een versleten boxer ?
    Hey Jos, Dat denk ik niet, ca 30000 km is niet veel. Dus versleten ????? Gr. JH
  46. JHR
    • 13 Oktober 2011
    Allen, Nu bezig met de kleppen stellen. Een probleempje, Dr Peters geeft aan een streepje met een rondje (nul) er boven om de motor in de TDC (Top Dead Centre) te zetten. Op mijn "NOK" kom ik tegen. Van boven naar beneden. streepje 01 letter S (of 5) Streepje Op een andere "NOK" zie ik alleen een streepje. Welke moet ik gebruiken voor het kleppen stellen ??? Een volgend probleem: Mogelijk met elkaar te maken. De inlaat klep van de linker cylinder, zat de "aandraai" moer los. (nummer 1 op het plaatje) Ik probeerde deze verder los te draaien/te verwijderen, maar kon zoveel ik wou ronddraaien zonder dat er wat gebeurde. Verder aandraaien lukte wel. Het euvel werd zichtbaar, onder de plek waar de moer zat was de schroefdraad totaal verdwenen. Geprobeerd om de moer los te halen met een beetje hulp van een steeksleutel achter de moer, helaas. Uiteindelijk de schroef moeten afzagen. Schroef uit de tuimelaar gehaald (na tuimelaar demontage). Zsm maar een nieuwe schroef bestellen. NB. Dit veroorzaakte waarschijnlijk/misschien dat de linker cylinder meer lawaai maakte dan de rechter. Daar de garage destijds aangaf dat dat lawaai verschil niet erg was, heb ik er ook geen aandacht meer aan gegeven. Mogelijk was de klepspeling te gering, dat de moer de volle laag gekregen heeft. Een voeler van 05 kon ik er niet tussen krijgen. Dus de raad om de kleppen eerst te stellen is goed geweest. Wordt vervolgd, Gr. JH
  47. Bep
    • 13 Oktober 2011
    Hallo JHL, Als de ene cilinder op tuimelen staat kan je kleppen van de andere stellen ,en visa versa. (tuimelen is als de tuimelaar van de uitlaat de klep aan het sluiten is, en die van de inlaat tegelijkertijd de inlaatklep opend.) Als je de motor in de juiste draairichting draaid kom je achereenvolgens de volgende merktekens tegen : Hat teken voor max vervroeging "F", het teken voor het statisch en stationair afstellen "S" ,en het bovenste dode punt teken"OT". Plaatje hiervan http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=509023 Met vriendelijke groet, Bep
  48. Forum import
    • 14 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'Jan', geïmporteerd van het oude forum: Goed dat je naar de klepspeling heb gekeken, de inlaatklep was verdacht. Bedenk dat de twee moeren waarmee de tuimelaar gemonteerd is tevens 2 van de 6 kopbouten zijn. Totdat je het nieuwe klepstelboutje heb zou ik de tuimelaar tydelijk weer even monteren om spanning in de kop te voorkomen, de andere 4 kopbouten staan immers nog op het volle aanhaalmoment.
  49. JHR
    • 14 Oktober 2011
    Goed dat je naar de klepspeling heb gekeken, de inlaatklep was verdacht. Bedenk dat de twee moeren waarmee de tuimelaar gemonteerd is tevens 2 van de 6 kopbouten zijn. Totdat je het nieuwe klepstelboutje heb zou ik de tuimelaar tydelijk weer even monteren om spanning in de kop te voorkomen, de andere 4 kopbouten staan immers nog op het volle aanhaalmoment.
    Hey Jan, Dat was gelukkig ook mijn conclusie. Ik had alles weer gemonteerd, om de levering af te wachten. Bedankt, Gr. JH
  50. JHR
    • 16 Oktober 2011
    Hallo Alemaal, Er is weer het een en ander gedaan. Bout is vervangen. Tuimelaar zit weer op zijn plaats, tuimerlaar-speling is nagemeten en ok. Vanmorgen de motor (koud=ca 18C) gestart, ging heel moeizaam. Uiteindelijk toch gestart, warm gereden, ca 80 gr. C. (niet kunnen meten) Afstellingen carbs uitgevoerd. brandstof idle afgestelt, met motor op ca 900 toeren. - Gas aanlsuiting met ca 3-4 mm speling. - Choke naar laagste stand, gesloten bij dichte choke. Motor sloeg af en daarna weer aankrijgen, ho maar. Ondanks warme motor, uiteindelijk toch gelukt met full choke. (duurde wel ff voordat hij pakte). Sync apparaat aangesloten. Er was totaal geen evenwicht, gelukkig dat Bep in zijn methode een overloop heeft (het flesje), maar alle vloeistof liep naar 1 flesje aangesloten op de rechter cylinder. Mijn conclusie: De linker cylinder heeft totaal geen vacuum. Als eerste het aansluit buisje op de carb even doorgeblazen met perslucht (vanaf een afstandje, voor de veiligheid). Kleppen staan goed speling 10 voor inlaat en 20 voor uitlaat. (nog een keer losgehaald en nagemeten). Bougie is goed en schoon, weer even op de cylinder gelegt, geeft goede vlam. Oliepeil nogmaals gecontroleerd, iets onder de helft (tussen min en max), dus goed. Helaas red ik het niet meer om op deze mooie dag nog te gaan rijden :-((( Wat zou er nu nog aan de hand kunnen zijn???? Waardoor is er geen vacuum in de linker cylinder. Gr. JH
  51. Forum import
    • 16 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'Jan ', geïmporteerd van het oude forum: De linker cilinder geen vacuum ; dat was ook de cilinder die weinig-geen speling op inlaatklep had. Om de conditie van die klep te controleren zou ik zeggen de compressie eens te meten, links en rechts. Dat geeft misschien meer duidelijkheid waar verder te zoeken.
  52. Forum import
    • 16 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'Jan ', geïmporteerd van het oude forum: Hier nog een link voor de basis-instelling van carb. http://www.restat.de/bing/bing-einstell.htm
  53. JHR
    • 16 Oktober 2011
    Hier nog een link voor de basis-instelling van carb. http://www.restat.de/bing/bing-einstell.htm
    Hey Jan, Dit staat ook vermeld in het handboek en met aanvullingen van de site van Bep. Maar dan niet in het duits. :-)) gr. JH
  54. JHR
    • 16 Oktober 2011
    Oh ja, Nog even een aanvulling. De linker cylinder heeft wel een vacuum, zelf even getest met een slangetje. Dus het betreft hier een zeer groot verschil in vacuum tussen linkse en rechtse cylinder. Gr. JH
  55. JHR
    • 16 Oktober 2011
    De linker cilinder geen vacuum ; dat was ook de cilinder die weinig-geen speling op inlaatklep had. Om de conditie van die klep te controleren zou ik zeggen de compressie eens te meten, links en rechts. Dat geeft misschien meer duidelijkheid waar verder te zoeken.
    Hey Jan, Hoe kun je de compressie meten dan ?? Gr. JH
  56. Bep
    • 16 Oktober 2011
    Hallo, -Compressie meten is altijd een goed idee. -Controleer of gaskleppen stationair wel helemaal tegen de aanslag getrokken door de veertjes. -Controleer of de gasklep niet ooit gedemonteerd is geweest en niet incorrect ,dwz niet goed gecentreerd ,of zelfs verkeerd-om gemonteerd zit. Als laatste maar toch wel zeer verdacht is het startcarburateur deel van de linker carburateur ,als dit ooit gedemonteerd is geweest kan het messing schijfje verkeerd om erin gezet zijn ,of het deel van linker op de rechter carburateur gezet en visa-versa. Bovendien kan een kapotte papierpakking of zels het kleine O-ringetje van het startgedeelte de boel danig verstoren. Met vriendelijke groet, Bep
  57. Forum import
    • 17 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'Jan', geïmporteerd van het oude forum:
    De linker cilinder geen vacuum ; dat was ook de cilinder die weinig-geen speling op inlaatklep had. Om de conditie van die klep te controleren zou ik zeggen de compressie eens te meten, links en rechts. Dat geeft misschien meer duidelijkheid waar verder te zoeken.
    Hey Jan, Hoe kun je de compressie meten dan ?? Gr. JH
    Compressie meten gaat dmv een drukmeter die in het bougie-gat gestoken wordt. De meter is speciaal hiervoor uitgevoerd, er zit een terugslagklepje in en soms een schrijver die de druk per cilinder optekend. Op internet kan je zo'n meter wel vinden, in hobby uitvoering niet zo duur, kan je het zelf uitvoeren. - bougies demonteren (steek de bougies in de kap en leg aan massa) - compressiemtr in bougiegat steken (rubber conus) en startmotor rond laten gaan met gasklep vol open Een garagebedrijf kan het ook voor je uitvoeren.
  58. Forum import
    • 17 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'Cees', geïmporteerd van het oude forum: Compressie meten gebeurt met warme motor , en AFGEKOPPELDE carburateurs.De vacuumschuiven blijven dichtstaan en beletten een goede luchtaanvoer, wat resulteerd in een lager compressie getal. Groetjes Cees.
  59. JHR
    • 19 Oktober 2011
    Hoi, Compressie nog niet kunnen meten. Het (zelf gemaakte) meet instrument was enigszins lek. Doordat de vloeistof in de fles gekomen was, waren er bubbels zichtbaar die niet uit de slangen kwamen. Nieuwe constructie gemaakt, nu geen lekken meer. Tevens indien de vloeistof in de houder komt, dan stroomt dat vanzelf terug in de "meet" slang. Maar het synchronisatie probleem is er nog steeds. Zie foto. Het verschil in de vloeistof L-R is ca 40 cm. Wat is de status: Carbs schoongemaakt, incl choke, (niet de gasklep losgehaald). Kleppen gesteld (0.)10 voor inlaat, 20 voor uitlaat. Klepstelbout en moer vervangen van inlaat van de linker cylinder. Afstellen carbs, volgens methode dr Peters. Stellen dmv "de stationair mix" levert geen verbetering op. Ik kan draaien wat ik wil aan beide schroeven, het evenwicht komt niet dichterbij. Er komen soms lichte verstoringen in de linker uitlaat. lijkt op extra slag (mogelijk na ontbranding in de pijp ????). Bij hoger toerental door gas geven, stijgt de kolom aan de rechterkant en is de situatie omgedraaid. De motor start nu wel vlot. Koud met choke en warm zonder choke. Deze verbetering is waarschijnlijk gekomen door het kleppen stellen. Compressie meten is laatste middel, omdat ik de motor dan weg moet brengen. Zijn er nog dingen die ik zelf kan doen???? Kan het kwaad om met zulke verschillen in sync te gaan rijden??? Gr JH
  60. Robbert
    • 20 Oktober 2011
    Als bij het synchroniseren de niveau's in de kolommen stil staan, dan is de onderdruk links en rechts zo goed als gelijk. Het feit dat de ene kant hoger staat is eigenlijk niet belangrijk, dat scheelt maar heel weinig druk bij een verschilmeter zoals je gebouwd hebt. (dat is bij een open kolommeter anders) Trek maar eens aan een van beide gaskabels (bij de carb) daarmee kun je het niveau links en rechts weer gelijk krijgen (als het verschil groter word, neem de andere kant). Blijven de niveaus's bij stationair niet op dezelfde plek, dan de stationair schroef aanpassen. Dan met trekken aan een gaskabel de niveau's weer gelijk zetten. Daarna een klein beetje gas geven, dan zouden de kolommen weer gelijk moeten blijven staan (ander speling op gaskabel aanpassen). suc6
  61. Forum import
    • 20 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'Jan', geïmporteerd van het oude forum:
    Hoi, Compressie nog niet kunnen meten. Het (zelf gemaakte) meet instrument was enigszins lek. Doordat de vloeistof in de fles gekomen was, waren er bubbels zichtbaar die niet uit de slangen kwamen. Nieuwe constructie gemaakt, nu geen lekken meer. Tevens indien de vloeistof in de houder komt, dan stroomt dat vanzelf terug in de "meet" slang. Maar het synchronisatie probleem is er nog steeds. Zie foto. Het verschil in de vloeistof L-R is ca 40 cm. Wat is de status: Carbs schoongemaakt, incl choke, (niet de gasklep losgehaald). Kleppen gesteld (0.)10 voor inlaat, 20 voor uitlaat. Klepstelbout en moer vervangen van inlaat van de linker cylinder. Afstellen carbs, volgens methode dr Peters. Stellen dmv "de stationair mix" levert geen verbetering op. Ik kan draaien wat ik wil aan beide schroeven, het evenwicht komt niet dichterbij. Er komen soms lichte verstoringen in de linker uitlaat. lijkt op extra slag (mogelijk na ontbranding in de pijp ????). Bij hoger toerental door gas geven, stijgt de kolom aan de rechterkant en is de situatie omgedraaid. De motor start nu wel vlot. Koud met choke en warm zonder choke. Deze verbetering is waarschijnlijk gekomen door het kleppen stellen. Compressie meten is laatste middel, omdat ik de motor dan weg moet brengen. Zijn er nog dingen die ik zelf kan doen???? Kan het kwaad om met zulke verschillen in sync te gaan rijden??? Gr JH
    Mooi resultaat dat ie nu zowel koud als warm goed start. Het verschil in vacuum zowel stationair als bij gasgeven kan bijgesteld worden, dit kan je zelf goed doen. Belangrijk is wel dat de synchro-meter goed dicht is, dus geen valse lucht trekt. Rijden met verschil in vacuum kan geen kwaad, hij loopt aleen niet mooi. Afstellen met de synchr-meter: 1. Zet de statonair-mengsel schroef L en R in de basis-afstelling (geheel indraaien daarna één slag uitdraaien) 2. Gaskabels afstellen dat deze 1-2 mm speling hebben bij 'geen gas', bij stationair-stand mogen de gaskleppen niet aan de kabels hangen maar moeten op de aanslagschroeven rusten. 3. Motor min. 10 km warm rijden. 4. Synchro-meter aansluiten op de carb's. 5. Motor starten en verschil in vacuum bij stationair opheffen door de GASKLEP-aanslagschroeven te verstellen, zodanig instellen dat vacuum gelijk en toerental 800-1000 is. 6. Stel nu de stationair-mengselschroeven af : deze te verdraaien tot hoogste toerental, eventueel de gasklep-aanslagschroeven weer bijstellen tot toerental 800-1000. 7. Vacuumverschil bij gasgeven / verhoogd toerental opheffen door verstellen vd de gaskabels. 8. De motor warm niet langer dan 10 min stationair laten draaien anders wordt ie te warm. PS. Als op de carb's de rubber afdichtdopjes van de vacuumaansluiting niet meer jofel zijn vervang ze dan om valse lucht te voorkomen. (Hobbyist)
  62. JHR
    • 25 Oktober 2011
    Allen, Heel erg bedankt voor jullie hulp. De compressie meten heb ik niet gedaan. Maar met heel veel geduld, meerdere keren warm gereden en daarna afstellen, begon ik het truucje te leren. De afstelling is nu goed. Verschil af te lezen op "vacuummeter volgens Bep" is minder dan 2 cm. Ik bij gasgeven gaat het (bijna) gelijk op. Stationair draait hij nu ook goed. Bij stilstand slaat ie niet meer af, ondanks de ca 900 toeren. Super bedankt allemaal, Op naar het volgende project. :-))))
  63. Forum import
    • 25 Oktober 2011
    Reactie van bezoeker 'Jan', geïmporteerd van het oude forum: Mooi dat je op 'afstand' geholpen kon worden en je RT nu in orde is. Compressiemeten is eigenlijk alleen nodig om een storing op te sporen, dus nu niet meer noodzakelijk. Grt. Jan