De Hobbyist - Archief (het oude forum)

Forum import

01 November 2009

Reactie van bezoeker 'Martin ', geïmporteerd van het oude forum: I.v.m. roesten heeft mijn dealer de tapeinden waarmee de uitlaat in de cylinderkop al eens vervangen door normale imbusbouten. Ik ben er alleen niet zo gek op om bij demontage direct een bout in het schroefdraad in de kop te draaien. Weet iemand of tapeinden van RVS. brons of koper zich verdragen met het alumumium in de kop? Ik wel eens wat gelezen over hoog- en laagwaardig metalen en dat daardoor het laagwaardige metaal het eerst wegcorrodeerd of zo. Het doel dat ik wil bereiken zijn corrosiebestendige tapeinden zonder schade aan het schroefdraad in de kop.

11 reacties

Forum import
- 02 November 2009
Reactie van bezoeker 'René', geïmporteerd van het oude forum: Martin de informatie die je hebt gehoord klopt inderdaad. Het wordt veroorzaakt door het potentiaalverschil tussen de verschillende materialen. Het aluminium oxideert waardoor de schroefdraad verpoedert en de hele boel vast komt te zitten (en je krijgt het zonder uit te boren dus echt niet meer los). Van dit natuurkundige principe maakt men gebruik in oa de scheepsvaart. Bij de meeste boten staan er metalen onderdelen in contact met het water. Denk hierbij onder andere aan de stalen scheepsromp, schroefas en roer. Ook bij houten en polyester schepen kan dit het geval zijn. In de meeste gevallen wordt hier kathodische bescherming d.m.v. anoden voor gebruikt. Deze anoden bestaan uit zink, aluminium of magnesium. Deze vorm wordt vaak kathodische bescherming met een opofferingselektrode genoemd. Met andere woorden, de anoden worden dus opgeofferd om de andere metalen delen onder water te beschermen. Schepen die meestal op zoet water varen gebruiken aluminum anoden, omdat aluminum een hoger potentiaalverschil met andere metalen dan zink heeft. Dit is erg belangrijk, omdat zoet water een hogere elektrische weerstand heeft dan zout water. Voor schepen die meestal op zout water varen worden zink anoden gebruikt. Aluminium zou ook goed kunnen, maar dat wordt weer sneller "weggevreten". Een goede aluminium anode bestaat uit een legering van aluminium, indium en zink. De magnesium anoden hebben een zo hoog potentiaalverschil met andere metalen, waardoor zeker in zout of brak water de verflagen van de boot kunnen beschadigen. Dus liever niet gebruiken. Anoden worden meestal bevestigd op de romp van het schip (onder de waterlijn natuurlijk). Bij houten of polyester schepen wordt de anode d.m.v een koperdraad aan het te beschermen deel gekoppeld. Ook zijn er zogenaamde as-anoden, deze worden direct op de schroefas gemonteerd. Verder zijn er ontzettend veel vormen en maten verkrijgbaar. Let er wel op dat de anode die je koopt een beetje gestroomlijnd is. (Bron: natuurwetenschappen .nl) Dus Martin gewoon gegalvaniseerde (standaard) tapeinden gebruiken. Vr. gr. René de Boer

j_vervloet
- 02 November 2009
En voordat je de tapeinden in je kop draait de schroefdraad insmeren met koperslib. Gaan ze naderhand wat makkelijker los.

Forum import
- 02 November 2009
Reactie van bezoeker 'Chris', geïmporteerd van het oude forum: Martin, Tapeinden of draadeinden in aluminium zitter er niet voor niets. Als je een tapeind in aluminium set heeft dat voordelen. Je kunt de draad in het aluminium volledig gebruiken, dat is dus sterker. Aangezien je het tegendeel vastzet met een moer, verslijt de kwetsbare schroefdraad in het aluminium niet meer, het tapeind hoeft namelijk in principe nooit meer los. het verhaal van René klopt weliswaar, maar is op de BMW's motoren niet echt van toepassing. Een tapeind nooit indraaien met kopervet of iets dergelijks. Je hebt dan kans dat deze met demonteren van de moer loskomt, en de draad in het aluminium alsnog beschadigd. Beter is het tapeind vast te zetten met locktite retainer. Ook dit beschermd enigzins tegen potentiaalcorrosie, en is gemakkelijk weer te lossen door het draadeind heet te stoken en weer af te laten koelen. Chris

Forum import
- 02 November 2009
Reactie van bezoeker 'Knasterd', geïmporteerd van het oude forum: Idd, tapeinden niet invetten met kopervet, de moeren die je erop draait wel. Die moeten misschien nog een keer los. Bij mijn K100 RS van '84 waren deze trouwens van koper.

Forum import
- 05 November 2009
Reactie van bezoeker 'martin ', geïmporteerd van het oude forum: Bedankt voor alle reacties. Als ik jullie dus goed begrijp gewoon gegalvaniseerd staal gebruiken voor de tapeinden, de draad invetten met kopervet of loctite en koperen moeren gebruiken. Goed samengevat?

Forum import
- 06 November 2009
Reactie van bezoeker 'Ad', geïmporteerd van het oude forum: Inderdaad, Als je het stukje draad wat in de kop gaat insmeert met loctite en het gedeelte waar de moer komt insmeert met kopervet dan doe je het helemaal goed. Ad

Forum import
- 06 November 2009
Reactie van bezoeker 'René ', geïmporteerd van het oude forum: Om het tapeind wat ingesmeerd is met loctite weer los te krijgen moet je hem even verwarmen wordt er geschreven. Tja ? dat doe je toch al elke keer als je de motor gebruikt dus het nut van deze actie ontgaat me even. Zonde van het geld.

Forum import
- 06 November 2009
Reactie van bezoeker 'Ad', geïmporteerd van het oude forum: Loctite laat inderdaad los als het verwarmt wordt. Het wordt dan zacht. Maar als het afkoelt wordt het weer hard. Aangezien mijn vingers altijd verbranden als ik een hete uitlaat aanraak draai ik de moeren liefst pas los als hij is afgekoeld. En dan is de Loctite weer hard, en zitten de tapeinden dus vast. In ieder geval vaster dan de ingesmeerde moeren. Loctite is er overigens in honderd verschillende uitvoeringen dus je kunt nog kiezen ook! Groeten, Ad

Forum import
- 06 November 2009
Reactie van bezoeker 'Chris', geïmporteerd van het oude forum: Loctite wordt niet zacht als je het verwarmd. Tot de toegestane gebruikstemperatuur behoud het zijn functionele sterkte. Pas als je de toegestane temperatuur overschrijd, zal het "verkruimelen". Het wordt dus niet opnieuw hard in die zin dat het eenmaal afgekoeld weer verlijmd. Eenmaal boven de bruikstemperatuur geweest is de verlijmende, c.q borgende werking dus weg. Loctite 270 is zeer geschikt voor "normale borging van draadeinden". Voor wat meer thermisch belaste draadeinden is 648 zeer geschikt. Tot 175 Gr. inzetbaar. Dat wordt een cylinderkop van een BMW volgens mij niet. Chris

Forum import
- 09 November 2009
Reactie van bezoeker 'peter', geïmporteerd van het oude forum: Hoi, uitlaat gassen zijn 500-800 graden als ze de uitlaatklep passeren. Die draadeinden zitten vlak op het kanaal, dus worden echt wel te heet voor loctite. Peter