De Hobbyist - Archief (het oude forum)

Forum import

28 Oktober 2009

Reactie van bezoeker 'Louis van Rijn', geïmporteerd van het oude forum: Hallo R-rijdend Nederland. Al sinds 1978 zit ik op een R' en ik heb altijd alles kunnen oplossen. De laatste R heeft , een R100 RS uit 1979, wel een heel raar probleem. Ik krijg het maar niet goed: Bij een warme motor daalt het laadvermogen van de dynamo enorm. Als de motor dan een nacht gestaan heeft begint het verhaal weer van voren af aan. Voorbeeld Vandaag om ca 19.00 uur weggereden vanuit Arnhem. Motor is koud, start goed. Als toerental boven de 2200 tpm komt wijst voltmeter 13,8 volt met alleen het stadlichtje aan (=eerste stand lichtschakelaar). Dimlicht bijgezet en 13,2 Volt is de stand opde Voltmeter. Alles OK, op naar Berkel en Rodenrijs (bij R'dam) Op de snelweg ca 100 km/h gereden. Na ca 50 km , voor Utrecht is het voltage gezakt tot 12,2 Volt. Na enig geschakel met de dimlicht-grootlicht schakelaar gaat het voltage plots weer 13,2 Volt, om daarna weer terug te zakken. Na Gouda is het voltage 11,8 volt geworden en wat later gaat het rode lichtje branden en blijft aan. Om thuis te komen alleen met het stadlichtje aan verder gereden en zo ook thuis gekomen. Wie wordt van dit heet-koud verhaal niet warm of koud? Ik heb alle verhalen op het net onder dynamo al doorgespit maar ben dit nog nooit tegen gekomen. Er zit een Wehrle "politieregelaar" op, gekocht bij onze sponsor, die is 2 jaar oud. Dynamo borstels zijn onlangs vervangen. Zelf denk ik aan een diode bord dat uitzet op het hete blok en dan gaat gek doen. Het is een vervelend probleem dat ik eigenlijk niet verder dan 1,5 uur met de R kan rijden.. ps hebben de nieuwe R's ook dit soort onhebbelijkheden? bedankt alvast voor alle uitleg.

11 reacties

Robbert
- 29 Oktober 2009
Louis, Ik herken dit probleem van mijn r80rt echter niet zo extreem als jij beschrijft. Bij een koude motor is 1000 toeren voldoende om de generatorlamp uit te houden, bij een warme motor moet hij minimaal 1500 toeren blijven draaien om de lamp uit te laten, dus het laadcircuit levert dan minder spanning. Een mogelijke verklaring is hetvolgende: De laadstroom die een generator kan leveren is afhankelijk van de interne weerstand van de wikkelingen van de generator. Electrisch gezien neemt de weerstand van een geleider (draad) toe als de temperatuur stijgt, dus ook de interne weerstand van een generator. Dus een warme generator zal minder stroom kunnen leveren en bij belasting zal dus de spanning eerder inzakken (dat meet je). Als je dan verbruikers uitschakelt (bv je licht) gebruik je minder stroom en zal de spanning weer iets oplopen. Ik vermoed dat je ergens in het electrische systeem (meest waarschijnlijk in de generator) een dergelijk temperatuurgevoelige "weerstand" hebt zitten. Nu klinkt het misschien raar maar electrische bedrading verouderd echt, hele oude bedrading heeft een hogere weerstand dan nieuwe bedrading. Dat geldt trouwens ook voor electronica zoals de diodes op het diode bord, dus dat is ook een optie. Het doormeten van deze weerstanden is een optie. je zou de generator wikkelingen kunnen meten op weerstand bij een koude en warme generator. volgens mijn handboek zijn de toegestaand waarden: 1970-1976: stator: 6,9-7,6 ohm 1977 - verder: stator: 0.62 ohm (maar 1 waarde in mijn handboek genoemd). rotor: 3,40 - 3,74 ohm. Als je hier een grote afwijking in meet, moet dat deel vervangen worden. Suc6, Robbert.

Forum import
- 29 Oktober 2009
Reactie van bezoeker 'louis van Rijn', geïmporteerd van het oude forum: Bedankt Robbert, Vanmorgen ben ik vroeg opgestaan en heb de machine (zonder vooraf bij te laden met een lader) gestart. Hij startte goed en ik had na enkele seconden draaien bij 2500 tpm weer 13,8 Volt opde voltmeter... --de spook BMW??. Na een nachtje slapen is z'n kater verdwenen! -- Het is duidelijk dat het magnetisch veld even moet "opkomen", maar dat duurt slechts enkele seconden. - Accu lijkt goed. - probleem lijkt inderdaad zeer warmte-afhankelijk. Maar waar zit de boosdoener? Ik ga trachten de volgende test uittevoeren: - Uitbouwen van diode plaat, rotor en stator. - Meten van alle weerstanden conform de opgaves (o.6 ohm en etc) koud - Verwarmen van alle delen tot minimaal 80 graden celcius in een klein oventje dat ik bezit. Thermometer tot 200 C is ook aanwezig. - Weer meten van de hete delen (met ovenwanten aan uiteraard) Toch nog een paar opmerkingen. - Het probleem is er naar mijn weten altijd geweest, maar vroeger minder heftig dan nu. - Robberts theorie van verouderende bedrading heb ik nog niet eerder gehoord. Wel kan ik me voorstellen dat de isolatie tussen de stator- en rotorwikkelingen door het uitzetten van het koperdraad (zet uit indien heter) wordt platgedrukt en dat er dan windingen ontstaan die weliswaar er zijn maar niet meer meedoen door een overbrugging van de stroomkring. Misschien is het dat. Nogmaals; alle opmerkingen zijn 'meer dan welkom, Ik houd jullie op de hoogte van de warme en koude test. met de groeten, Louis van Rijn.

j_vervloet
- 29 Oktober 2009
Aangezien de spanningsregelaar elektronisch werkt kan/kunnen daar een of meerdere componenten door warm worden een waarde krijgen die buiten de tolerantie gaat vallen en dan jouw probleem veroorzaakt. Jaap.

Robbert
- 29 Oktober 2009
Louis, Je kunt evt met een fohn de generator verwarmen, dan hoeft hij er niet af en koelt hij niet af als je hem monteert. Een verfafbrander (met lucht) kan ook maar dan wel heeeeel voorzichtig zijn anders brand je de isolatie door of de bedrading, dus leen de fohn van vrouw/vriendin/buurvrouw/..... Mocht de isolatie tussen de wikkelingen beschadigd zijn, dan krijg je daar een kortsluiting en erg veel warmte ontwikkelingen. vaak is zo'n kortsluiting blijvend dus na afkoelen zit hij er nog steeds. Dat kun je dan meten. Het kan ook de elektronische regelaar zijn, maar dat ik volgens mij minder waarschijnlijk dan de generator zelf. Kijk maar eens rond op internet hoeveel 2e hands generatoren er te koop zijn en dat die leverancier korting geeft voor je oude generator. Die wordt dan opnieuw gewikkeld (met nieuwe draad) en is dan weer als nieuw. suc6 Robbert.

Forum import
- 01 November 2009
Reactie van bezoeker 'Richard', geïmporteerd van het oude forum: Louis van Rijn, De diodeplaat losmaken en alles opnieuw solderen en de printplaat banen controleren op scheuren. Ook de kleine diodes die op de printplaat zitten. Richard

jeroen
- 01 November 2009
Staat er ergens in het anker een draadje op springen wat door de warmte nog eens versterkt wordt?

Forum import
- 01 November 2009
Reactie van bezoeker 'Louis van Rijn', geïmporteerd van het oude forum: Bedankt voor alle reakties, iedereen. Het is bekend dat een autodynamo gekoeld wordt door de vinnetjes die achter de poelie zitten. De BMW dynamo zit direct op het blok en wordt dus olie temperatuur (= 80-90 C). Kan dat dan zomaar of zijn alle autobouwers gek? Zelf heb ik alle spoelen al meerdere keren doorgemeten (koud) en de waardes waren goed. Stom van mezelf uiteraard: koud doet de dynamo het immers! Ik leg binnenkort misschien hand op een kompleet R100RS blok en zal dan komponenten gaan wisselen. De komponenten die nu verdacht zijn zal ik koud en warm meten. Het beste is m.i. een hete luchtoventje met een goede thermometer: het spul kan zo niet te heet worden. De Wehrle politie-reglaar zit er twee jaar op. Ligt het daaraan? De borstels zijn enkele maanden geleden vervangen door volledig nieuwe: dat maakte wel wat uit in positieve zin. Dit lijkt in een richting te wijzen: Mijn electronicus zegt: je rotor gaat omhoog in weerstand als ie heet wordt (op een of andere manier) (slechte soldering bij de koperringen, verzin iets). De regelaar stuurt het uit door de weerstand te verlagen, maar op een gegeven moment is zijn regelbereik ook op en dan wil die wel maar hij kan de weerstand van het komplete cirquit niet verder verlagen. En dus is je veld en je vermogen beperkt. Het is een theorie. Ik wil weten wat de weerstand van een hete rotor is. Een tweede verdachte is de diode plaat: vooral de solderingen (ook weerstand) Zoals gezegd: als ik iets wil weten, dan wordt het gedegen onderzocht. Er zijn echter om mensen die me al voorgegaan zijn en die zeggen dan: Had ik ook al gemerkt, het was dat en dat. Vandaar mijn vraag. In de kerstvakantie heb ik waarschijnlijk de tijd om alle proeven uittevoeren. Iedereen nogmaals bedankt voor alle hints. Louis van Rijn.

Forum import
- 04 November 2009
Reactie van bezoeker 'Peter v Oossanen', geïmporteerd van het oude forum: Ha Louis, wil je een spanningsregelaar lenen om het eea te testen ? ik heb wel vaker gehoor dat de elektronische varianten snel kunnen weigeren, zelf heb ik goede ervaring met de ouderwetsche mechanische, werkt gewoon een jaar of 30 goed. Ik hoor/lees het wel. oossanen-apestaart-gmail.com Grt, Peter v Oossanen

Forum import
- 08 November 2009
Reactie van bezoeker 'henk', geïmporteerd van het oude forum: louis, ik had last van het zefde rotor-stator warm gemaakt gemeten(geen afwijking gemeten) diodeplaat+borstels vervangen (geen resulaat)na 2 jaar zoeken van vakantie terug gekomen+/_ 2500 km gereden, was de accu na een dag leeg gelopen na veel zoeken bleek de kabel tussen diodeplaat en startmotor sluiting te maken aan het oog wat aan de startmotor vast zit .na vervanging kabel geen laadprobleem en accu leeglopen meer. Grt Henk

Forum import
- 08 November 2009
Reactie van bezoeker 'louis van rijn', geïmporteerd van het oude forum: hallo Allemaal. Bedankt voor alle tips en áandrijving' Op mijn werk zei een electronica-specialist dat hij de Werhle regelaar sterk verdacht. Peter v. Oossanen. heeft dat ook ondervonden. Ik ga daarmee als eerste experimenteren, en dan tevens de genoemde verbinding na kijken. Het uitbouwen van alle komponenten en ze heet/koud meten is n.l. een aardig werkje. Overigens lijkt het dat momenteel, rijdend in het koude seizoen, het probleem een fraktie minder is geworden.(maar nog steeds aamwezig is) bedankt nogmaals. Louis