Voor het nieuwe forum, klik   hier
Robbert
Mijn probleemgeval is de voorvork van een R80RT uit 1986 met 00023 kilometer op de teller (en een 2 ervoor ;-) Sinds een bandenwissel in december vorig jaar heb ik regelmatig het gevoel dat mijn voorvork stuitert, alsof het wiel niet meer rond is (dat is echter wel het geval). Ik ben teruggegaan naar de dealer, die tot mijn verbazing zei dat ik de derde was met dit probleem en stelde voor een ander merk band te monteren. Wellicht was er iets mis met de batch banden (Metzler). Het probleem was toen minder, maar niet echt weg. Het gaat om de vertikale beweging in de richting van het inveren, niet de horizontale richting van een "speedwobbel". Inmiddels is het probleem weer in volle hevigheid terug. Ik heb al van alles geprobeerd maar nog niet de oplossing gevonden. Ik heb al: - de vorkolie vervangen - het wiel opnieuw gemonteerd, met losse boutjes flink ingeveerd en daarna pas vastgezet. - met "losse" boutjes (wiel, brug) een stukje gereden, verkeersdrempel genomen, daarna vastgezet met de druk in de verticale richting. - de vork geheel uit elkaar gehaald, schoon gemaakt (was een beetje vies) en weer gemonteerd. Ik zag nergens duidelijke slijtage of schade. Vorige stappen nogmaals gedaan. - de vorkolie verminderd van 330cc naar 270 cc. Ik heb jaren gelden de proportionele veren (van de hobbyist) gemonteerd en op de begeleidende brief stond 270 cc bij de R80 (de RT uitvoering stond er niet bij). - Het balhoofd helemaal uit elkaar gehaald, schoon gemaakt, gecontroleerd op slijtage en weer schoon gemonteerd. - als ik het wiel probeer te kantelen voel ik geen speling in het wiellager, kantel ik de vork aan de onderkant dan voel in geen speling in de vork of het balhoofd. - Het stuiteren komt niet altijd voor en lijkt erg wegdek afhankelijk. In mijn dagelijkse route heb ik een stuk snelweg (A4 bij den haag) dat keurig vlak is en geen probleem geeft, en vlak voor de afrit wat ribbels waardoor ik bijna " van de motor stuiter" (iets overdreven). - Mocht ik er inmiddels te weinig olie in hebben, dan verwacht ik dat de voorkant wel veert maar niet dempt. Dat herken ik niet terug in de trilling. Mijn ideeën raken op, vervangen van de hele voorpoot kan natuurlijk maar is wat (te) kostbaar. Wie heeft er nog meer ideeën? bijvoorbaad dank, Robbert.

82 reacties

  1. Richard
    Robbert, de bandenspanning veranderen. Richard

  2. Robbert
    Richard, dank voor de tip. Ik had de bandenspanning al van 1,8 tot 2,4 bar geprobeerd (zowel voor als achter). Het maakte geen duidelijk verschil. Ik durf niet onder de 1,8 bar te gaan, dat lijkt me absoluut te laag (ivm slijtage en wegligging) groet, Robbert.

  3. Lambooy
    Robbert, dit heb ik ook gehad. Als je de rand van de velg goed bekijkt loopt op de buitenband een rand en deze moet gelijk aan de velg lopen. Wel beide kanten controleren. Ik heb het gehad dat aan een zijde de band er helemaal perfect opzat en aan de andere kant kwam deze wat omhoog. De volgende factoren die hierbij een rol kunnen spelen: 1. fabricagefout echter dat voor de tweede keer lijkt mij stuk 2. binnenband zit dubbel of zit voor een deel klem tussen de rand van de buitenband en de velg dus de binnenkant. Hoe dit eenvoudig op te lossen ? ga naar een pompstation waar men dus ook lucht kan tappen, laat vervolgens de voorband in zijn geheel leeglopen en loop met de motor een paar stappen voorwaarts en achterwaarts. De voorband zal zich goed om de velg zetten. Controleer hierbij de zijkanten niet dat naderhand de binnenband alsnog tussen de velg en de binnenrand van de buitenband zit. Pomp de band vervolgens op tot 1.9 of 2.1 al naar je gewend bent en ga rijden. Hoor graag of dit helpt. Bij mij heeft het in ieder geval geholpen. Groeten, Frank

  4. Forum import
    Reactie van bezoeker 'kees', geïmporteerd van het oude forum: Beste Robbert, Wat voor merk band, en type had je eerst, en welk merk band, en type heb je nu gemonteerd? En zijn je voor en achterband van hetzelfde merk en type? (De ene motor is daar gevoeliger voor dan de ander). Misschien dat er nogal wat verschil in compound hardheid zit misschien? Er lopen hier op dit forum best een paar mensen rond die wel iets van dit onderwerp weten. Groetjes, Kees.

  5. Rik
    Dus die dealer had al 3 klachten gehad ? Misschien kan het zijn dat zijn balanceerapparaat geijkt moet worden?

  6. Passant
    Robbert, dit heb ik ook gehad. Als je de rand van de velg goed bekijkt loopt op de buitenband een rand en deze moet gelijk aan de velg lopen. Wel beide kanten controleren. Ik heb het gehad dat aan een zijde de band er helemaal perfect opzat en aan de andere kant kwam deze wat omhoog. De volgende factoren die hierbij een rol kunnen spelen: 1. fabricagefout echter dat voor de tweede keer lijkt mij stuk 2. binnenband zit dubbel of zit voor een deel klem tussen de rand van de buitenband en de velg dus de binnenkant. Hoe dit eenvoudig op te lossen ? ga naar een pompstation waar men dus ook lucht kan tappen, laat vervolgens de voorband in zijn geheel leeglopen en loop met de motor een paar stappen voorwaarts en achterwaarts. De voorband zal zich goed om de velg zetten. Controleer hierbij de zijkanten niet dat naderhand de binnenband alsnog tussen de velg en de binnenrand van de buitenband zit. Pomp de band vervolgens op tot 1.9 of 2.1 al naar je gewend bent en ga rijden. Hoor graag of dit helpt. Bij mij heeft het in ieder geval geholpen. Groeten, Frank
    Volgens mij heeft hij er dan Tubeless om liggen. Geen binnenband dus

  7. Robbert
    antwoord op de wedervragen: de banden; Voor had ik Metzler Lasertec 90/90-18 (al ruim 100.000 kilometer dit type band gebruikt) die vervangen is door een Michelin Macadam 90/90-18 Achter zit een Metzler Lasertec 120/90-18 Allemaal tubless, Mocht het uitmaken ik heb gietwielen en al jaren een kleine slag in het voorwiel (dat vertelt de dealer me iedere keer na het monteren/balanceren van een nieuwe band). Ik heb echter de theorie dat als het wiel of de band niet rond zou zijn of het wiel niet goed gebalanceerd is, dat je dat ongeacht het wegdek moet voelen dus ook als ik over heel vlak asfalt rij. Dat is echter niet zo, op vlak afvalt voel ik geen trillingen. Daarom zoek ik het in de vering/demping (maar sta open voor andere ideeen). Heeft het bij tubless banden ook nut om ze leeg te laten lopen, even heen en weer te duwen en dan weer op te pompen? dat kan ik natuurlijk altijd wel proberen. Ik heb nog een nauwkeurig gekeken naar de rand band/velg en op het oog zie ik daar niets vreemds aan. Heeft er iemand misschien een idee hoeveel voorvorkolie er in moet. een R80RT 1986 MET de speciale voorvork veren van de Hobbyist (nr 20010 volgens de bon maar dat waren in eerste instantie niet de juiste, ik heb andere gekregen maar daar geen bon meer van). Er zit nu 270 ml in maar het voelt als te weinig, hij veert wat slap (maar met de trilling en daar gaat het mij eigenlijk om). Klopt het dat meer olie hardere vering oplevert en te weinig een slappe vering totdat je er veel te weinig in doet, dan geen demping meer hebt dus je na een hobbel doorblijft deinen? Voor de volledigheid: achter zit een Wilbers 21020 schokbreker (ook via de Hobbyist). In iedergeval alvast bedankt voor het meedenken.

  8. Rik
    Mijn autowiel moet ook nodig gebalanceerd worden. Maar het trillen is niet altijd even erg (verschillend per wegdek), Dat was het laatste wat ik erover kan zeggen. Volgens opgave Hobbyist progressieve veren: R80, R100 vanaf 1985: 270 cc R80R, R100R : 410 cc Verder kom ik niets tegen. Ik moet zelf de Hobbyist ook hierover belllen voor mijn R100Rt (92). Staat ook niet op de lijst. gr. Rik

  9. Lambooy
    het vreemde is wel dat het voorheen niet aanwezig was ondanks de afwijking in de velg. De slag hoeft niet zoveel uit te maken als bijvoorbeeld deze zijdelings is. Wel maakt het uit dat de band er niet gelijk op zit waardoor deze omhoog komt. Controler de ronding en houd bij het spatbord je vinger naar beneden en draai aan het wiel. Er moet een punt komen dat je vinger wordt geraakt en kijk dan of er op dat punt een afwijking zit. Mocht het echt de velg zelf zijn dan vermoed ik een andere velg erop.

  10. Forum import
    Reactie van bezoeker 'john', geïmporteerd van het oude forum: Dag, Ik had ook soortgelijk probleem. Doe om uit sluiten de volgende proef om vast te stellen of de trilling niet vanuit het motorblok komt. Ga op de snelweg als je wat ruimte hebt een gangetje van 140 rijden, knijp de koppeling in en draai gas dicht en laat de snelheid afzakken tot 90km/u. Als de trilling ook dan aanwezig blijft weet je zeker dat de trilling niet vanuit uit het blok komt. Zelf had ik de rond de 4000 toeren een trilling in de voorvork en kwam erachter dat na het synchroniseren het euvel voor een groot deel was verdwenen. Misschien is dit niet jouw probleem, maar eventueel een idee om wat uit te sluiten. Groet john

  11. Forum import
    Reactie van bezoeker 'roadcrew', geïmporteerd van het oude forum: Hallo, Laat je achterwiel maar eens goed balanceren, heeft bij mij prima geholpen. Greetz, Roadcrew.

  12. janreb
    Ik heb al eens eerder geschreven over het hobbelen van de voorkant. Ik heb ook een stugge verenvariant van de Hobbist en daarbij verschillende demperoliediktes gebruikt. Ik had een kleine slag in mijn wiel, nog binnen de tolerantie. Het wiel heb ik vervangen en het hobbelen bleef. Het deed zich voor het eerst voor bij een bridgestone band. Later bleef het ook bij een lasertech. Nu ben ik eindelijk weer terug bij de Macadam en het hobbelt minder. Het verschijnsel doet zich bij altijd voor rond de 70km/u. Ik vermoed dat het toch te maken heeft met die progressieve veren en de demping. Ik heb het gevoel dat hoe mooierde weg is, dus mooi nieuwe zoab, hoe meer hij hobbelt. Het inveerpatroon (hobbelen) wordt dan niet verstoord door oneffenheden in de weg. En het meest schokkend was dat als de wielen op het balanceer apparaat ronddraaiden ze allemaal een duidelijk zichtbare hoogte slag hadden. Volkomen ronde banden bestaan schijnbaar niet.

  13. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Rik', geïmporteerd van het oude forum: @janreb Laatst op mijn voorwiel een nieuwe BT gezet. Er hoefd geen gram lood worden geplakt volgens het balanceerapparaat.

  14. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Chris', geïmporteerd van het oude forum: Zou het niet zo kunnen zijn dat het helemaal geen "hobbelen" is maar gewoon slip-stick? Ik heb het ook bij mijn R90S op een glad wegdek heb ik er meer last van. Ik zou het als volgt willen verklaren: Er is wat kracht voor nodig om de voorvork tot veren aan te zetten. Als je al rijdend op een glad wegdek tegen deze kracht aanzit, heb je in wezen een stijve voorvork. Alle kleine oneffenheden worden keihard doorgegeven aan het frame, ook eventuele hoogteslagen in de band. Je voelt dit als schudden van de motor, wat lijkt op onbalans. Je rijd als het ware op de de slip-stick grens. Door het schudden van de vork, zal zullen de poten nog meer tegen de onderpoten worden aangedrukt, met als gevolg een nog hardere vork. Zodra je harder gaat rijden of de weg wordt meer oneffen, wordt plotseling de kracht groter, zodat je vork wel weer wil veren. Al verende loopt de vork wel soepel, en weg is het verschijnsel! Remedie zou kunnen zijn: teflon dope in de vork of iets dergelijks. Probeer zo weinig mogelijk slip-stick te krijgen. Mijn twee centen: Chris

  15. janreb
    @ Chris, SLIPSTICK????? Of slapstick? mooie kreet, maar ik ben hem nog nergens tegengekomen. Zeker zelf bedacht. Leg het maar eens uit. Verder precies als ik al stelde, misschien iets scherper gesteld. groeten, Reyer Blankevoort R80 1985 met s-kuipje

  16. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Chris', geïmporteerd van het oude forum: Reyer, slip stick is gewoon een technische term, als jij daar nog nooit van gehoord hebt kijk eens op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Slip_stick Zoek eerst eens even voordat je anderen van onzin gaat betichten, dank je. Verder heb ik jouw input nog eens gelezen, maar daarin vind ik mijn bedenkingen niet terug, sorry. Jij hebt het over progressieve vering en demping, die hebben hier niets, maar dan ook niets mee van doen. Het inveerpatroon is tijdens slip-stick dus NIET aanwezig, dat is nou net de clou. Ik vind in jouw verhaal helaas geen enkel technische argumentatie om het verschijnsel te verklaren, opnieuw sorry. Maar troost je: ook jij hebt last van slip-stick. Chris

  17. Forum import
    Reactie van bezoeker 'kees', geïmporteerd van het oude forum: Beste robbert, Ik denk dat het idee wat Chris opperde nog niet zo gek is. Heb je met het monteren van je progresieve veren ook andere olie keringen in je onderpoten gemonteerd? De originele exemplaren van BMW schijnen nogal "plakkerig" te zijn. Er zijn minder plakkerige keringen te krijgen. Zelf heb ik toevallig dit voorjaar ook een setje progresieve veren gemonteerd. Dit toevallig bij hyperpro. De eigenaar van de winkel heeft nogal wat ervaring met BMW. Deze raadde me zeker aan om ook keringen met een lagere wrijving te monteren. Dit heb ik toen ook gedaan. Bedenk dat de progresieve veren niet alleen stugger zijn, waarschijnlijk is de veerweg die je gebruikt ook korter in vergelijking met de oude exemplaren. Je zult dus zeker iets meer van het wegdek in je stuur "voelen". Groetjes, kees.

  18. Rik
    @Chris Heldere analyse. Wellicht kan dit proefondervindelijk gestaafd worden door eens een oud setje slappe voorvorkveren te plaatsen die sneller geneigd zijn om in te veren?

  19. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Chris', geïmporteerd van het oude forum: Van de week had ik mijn tank redelijk ver leeggereden. Op een spiegelglad pekweggetje had ik weer dat vervelende schudden rond de zeventig kilometer , waar we het al over hadden. ik heb op mijn voorvork gelet en deze stond gewoon strak, geen enkele veerbeweding te zien. Ik dacht..... gelijk eens even zien of er wat verandert als ik hem volgooi. Brommert afgetankt, hetzelfde weggetje gereden vierde versnelling, zeventig op de teller. Resultaat: als liep tie op eieren! De vork volgde mooi de bewegingen van de motor en of wegdek (op het oog). De voorvork is dus meer belast en sneller geneigd tot veren met een volle tank. Ergo: slappere veren zouden dus ook wat kunnen doen. Probleem: erg ver inveren met stevig remmen, tenzij de veren echt progressief zijn. Ik vond mijn motor toch al comfortabeler met een volle tank, maar ik had het verband met de vork eigenlijk nooit gelegd. Nu wel dus. Dit testje kan iedereen doen dacht ik zo. Chris (Niet te veel hooi op de vork genomen)

  20. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Dick B.', geïmporteerd van het oude forum: Hallo Chris, Ik zat daar eens over na te denken. je zou verwachten dat bij zwaardere motor , Tank vol, meer gewicht voor, de vering minder goed op lichte oneffenheden zou reageren. Je hebt immers een "grotere voorspanning" op de veer. Dus "hardere" vering. Zou het ook kunnen dat bij minder ingedrukte vering de keerring over een stroever (minder gebruikt) deel van de vorkpoot schuift. dus meer slip-stick. Ik had bij vervanging van keerringen en de Hobbyist veren in het begin behoorlijk last van slip-stick. Dat is nu veel minder na een tijdje gebruik. Ik lees graag je mening/ervaring

  21. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Chris', geïmporteerd van het oude forum: Hallo Dick. Veervoorspanning en slip-stick zijn twee verschillende dingen. Als de motor zwaarder is (tank vol) dan is het afgeveerde gewicht dus groter. Als de massa die de de vork moet verplaatstsen (motor) groter is zal deze massa zich meer verzetten tegen plotselinge veranderingen, en zal de vork (onafgeveerd gewicht) eerder "gedwongen" worden in te veren, over het slip-stick punt heen. Stel je voor: Je maakt je motor zo zwaar mogelijk, voor mijn part met een zak cement op de tank. krik nu je motor onder het voorwiel in de lucht. Je zult zien de vork blijft in dezelfde positie, hij veert niet verder in. Terug op de grond: Steek een stok door je voorwiel aan de bovenkant. en til met twee man de motor aan deze stok met een rukje omhoog. Gevolg: voorvork veert in, motor blijft nagenoeg stil. Dit heet massatraagheid, hoe groter de traagheid van het ene, des te groter is de reactie of uitslag van het andere. Chris ( soms ook erg traag).................van begrip..........

  22. janreb
    De laatste berichten gelezen hebbend, denk ik dat het probleem bij mij de combinatie van stuggere veren en slip-stick betreft. Ik zal met dit in gedachte al rijdend verder analyseren. Ik denk ook dat de banden spanning een belangrijke rol speelt bij het al of niet slippen of sticken. Reyer R80 1985 met s-kuipje

  23. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Dick B.', geïmporteerd van het oude forum: Dank je Chris, Dit betekent dat we de koplamp maar met lood moeten vullen, natuurlijk ook een nadelig gevolg van de loodvrije benzine ;-) Dank je voor de uitleg, interessant om over na te denken. Dick

  24. Robbert
    bedankt voor alle reacties tot zover. Ik leer weer van alles bij. Ik heb het volgende gedaan: - de band leeg laten lopen, even heen en weer rijden en weer opgeblazen. Geen verbetering - de ronding van de band gecontroleerd (afwijking < 0,5mm), als het lukt zit er een foto bij van de meetopstelling. - met losse boutjes van de voorvork (as en brug) een stukje gereden en een verkeersdrempel snel genomen. Daarna van boven naar beneden aangedraaid en bij de as in de verticale richting aangedraaid. Het veren lijkt iets soepeler te gaan maar het stuiteren is niet weg. (wel eng om zo te rijden, maar dat zit tussen m'n oren want het wiel zal er echt niet zomaar uitvallen). - olieniveau van 270cc naar 350cc gebracht. geen verbetering - als ik op de tank ga zitten (nav het verhaal van Chris) lijkt het weg. Ook bij gas geven en tegelijk een beetje remmen is het weg. Wellicht komt het omdat er nu meer voorspanning op de veer staat. - het idee van slick stick (voor mij een nieuw begrip) spreekt me wel aan, maar even andere pakkingen is niet zo gedaan. Kees kun je aangeven welke pakkingen je daarvoor nodig hebt? Ik heb volgens mij originele BMW pakkingen en ik heb hem afgelopen maand vervangen door nieuwe. Ze zitten inderdaad erg strak maar moeten immers de olie binnen en het regenwater buiten houden - vandaag de oude, waarschijnlijk originele veren weer gemonteerd. De progressieve van de hobbyist zijn 2 cm langer, dus het lijkt mij aannemelijk dat de veerweg hierdoor verkort is (er zitten immers meer wikkelingen op dus geheel ingeveerd meer ijzer in. Uit een korte proefrit vandaag kon ik geen conclusie trekken, het stormt te veel. De originele veren zijn wel duidelijk slapper. Maandag op weg naar mijn werk zal ik wel merken of het weg is. Als het stuiteren weg is, ben ik voor dit moment blij (het is een woon-werk motor en ik moet in de tuin sleutelen dus het sleutelseizoen is voorbij), maar ik kan niet verklaren waarom het begonnen is na een bandenwissel. De progressieve veren zitten er al jaren in. Ik laat nog weten hoe het maandag is gegaan. gegroet, Robbert.

  25. Forum import
    Reactie van bezoeker 'kees', geïmporteerd van het oude forum: Hoi Robbert. Dit is wat ik je kan vertellen. De keerringen in de onderpoten die ik heb meegekregen bij hyperpro zijn van het merk ariete. Maar misschien heeft onze sponsor ook wel iets soortgelijks in huis. Het zou zelfs kunnen dat onze sponsor zowiezo al exemplaren met een lagere wrijving verkoopt dan de originele van bmw, uit die tijd. De grap is dat de eigenaar van het bedrijf hyperpro vroeger zelf monteur is geweest bij een bmw motoren dealer, voordat hij z'n bedrijf in dit merk veer, en demp systemen is begonnen. Volgens hem waren de originele bmw keerringen uit die tijd nogal gehoorlijk plakkerig in z'n soort. Ik heb zeker wel het idee dat hij weet waar ie over praat op demp, en veer gebied. Het bedrijf zit in Alphen a/d Rijn. tel; 0172-417171 vragen naar Bas. (voor advies). Hierbij moet ik wel even aantekenen dat mijn motor van origine een R100rt van modeljaar '79 is. Deze heb ik zelf omgebouwd naar een "naked"model. Zo te zien is jouw motor wel van een wat jonger type, dus we praten in dit geval niet over precies hetzelfde materiaal. De (originele) rt. veren waren toen al iets zwaarder uitgevoerd dan de standaard exemplaren ivm. het gewicht van de tourkuip. Bij de revisie van de onderpoten heb ik toch voor progressieve veren gekozen i.v.m. de wat minder lange veerweg. Toch, en ondanks de lage frictie keerringen heb ik bij een legere tank toch ook wat last van slip stick. Echter hoeft dat bij jouw zeker niet perse het geval te zijn omdat de progressieve veren van hyperpro, en de hobbyist niet hetzelfde zijn! Ik moet wel zeggen dat ik gemerkt heb dat de aanpak om tot een bepaald veer/ demp karakteristiek te komen per merk nogal kan verschillen. Het verschil in de manieren van winden, het verschil in diameters van het verenstaal, en dikte en hoeveelheden van olie viel me daarin op. (Al ben ik zeker geen echte kenner op dit gebied). Nou, misschien heb je wat aan m'n verhaal. Groetjes, kees

  26. Forum import
    Reactie van bezoeker 'chris', geïmporteerd van het oude forum: Robbert en kees. Het is logisch dat jullie de veren in verband brengen met de slip-stick. Maar helaas dit heeft er alleen zijdelings mee van doen. Op het moment dat je zwaardere of lichtere veren monteert, zal dat ongetwijfelt invloed hebben op het veergedrag. Maar......op het moment dat de voorvork in "rust" is draagt de voorvork het volledige gewicht van de motor aan de voorkant. Het geheel is in evenwicht. Wat rest is het slip-stick te overwinnen om te de zaak tot bewegen aan te zetten. Vandaar ook dat de motor van Robbert het verschijnsel kwijt raakt zodra hij gas geeft of remt. Het evenwicht + slipstick wordt verstoort, en de zaak gaat aan het veren. Als de slip-stick eenmaal is verbroken, gaat het meestal wel weer, totdat op een vlakke weg de vork weer in rust kan komen, en deze opnieuw "bevriest". Chris

  27. Forum import
    Reactie van bezoeker 'kees', geïmporteerd van het oude forum: Hoi Chris, Ja zeker heb je gelijk! Mijn bijdrage hierin moet je dan ook binnen de context van jouw uitleg zien! Eigenlijk is het plaatsen van keerringen met een zo laag mogelijke weerstand natuurlijk maar een klein stukje van de oplossing. Maar misschien wel een stukje wat op een redelijk eenvoudige manier tot enige verbetering kan leiden van de systemen die we nu hebben. Het monteren van progressieve (en zwaardere) veren op zich helpt natuurlijk al niet echt. Niet voor niets zijn de systemen van nieuwe motorfietsen natuurlijk een stuk verbeterd in de tijd. Wat dat betreft is het natuurlijk fantastisch wat er met de huidige technologie allemaal mogelijk is in vergelijking met de systemen van onze oudere boxers van zo'n 25 jaar geleden. Groetjes, kees.

  28. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Chris', geïmporteerd van het oude forum: Ik denk inderdaad ook dat de keerringen een flinke bijdrage hebben. Ik ga van de winter eens mijn vork demonteren en zien of er wat beters te krijgen is. Maar ik ben wel bang dat ik spoken najaag. Het slip stick probleem wordt standaard met een telescoop voorvork meegeleverd. Een "upside down" vork schijnt er minder last van te hebben. Chris

  29. Forum import
    Reactie van bezoeker 'henry', geïmporteerd van het oude forum: weet je wat het probleem is met de oudere boxers,de binnenpoot schuif rechtstreeks over een grote lengte in het aluminium van de buitenpoot. de latere types hebben onderaan de binnenpoot en bovenaan de buiten poot een teflon gecoate bus . de bus aan de onderkant van de binnenpoot is iets dikker dan de binnenpoot, de bus bovenaan de buitenpoot heeft een iets kleinere binnendiameter dan de buitenpoot. de binnen en buitenpoot raken elkaar dus alleen via deze bussen, en dat glijd natuurlijk veel beter. henry

  30. Forum import
    Reactie van bezoeker 'willem ', geïmporteerd van het oude forum: heb je wel eens aan dikere olie gedacht

  31. Robbert
    Helaas, ook het terugplaatsen van de originele veer lost het probleem niet helemaal op. Het is wel minder/anders. Het lijkt nu alsof de voorvork niet meer in resonantie komt zoals voorheen, maar dat heeft alles te maken met de slappe veren die er nu inzitten in combinatie met de snelheid. Misschien ben ik een zeur en verwacht teveel van deze wat oudere techniek, misschien hoort het wel. Ik heb immers geen tweede motor om te vergelijken en bij dagelijks gebruik corrigeer je zelf steeds meer. Pas na enkele weken niet rijden (bv de kerst of zomervakantie) vallen je dingen op die je voorheen niet opmerkte. Uit de diverse reacties zie ik nog 1 mogelijkheid, namelijk de keerringen vervangen. Als het de keerringen zijn, dan is het misschien erger geworden bij het plaatsen van de nieuwe originele keerringen vorige maand doordat ik die niet voor de montage van een beetje olie heb voorzien. Zou het kunnen zijn dat de keerring op de binnenpoot te droog is? Groet, Robbert.

  32. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Maarten1979', geïmporteerd van het oude forum: Ik heb pas een uitgebreide uitleg gehad na het vervangen van mijn voorvorkveren +oliekeerirngen en de achterveren: enige vorm van slipstick bij boxers met dit type voorvork zou niet te verhelpen zijn. Als ik mijn R80/7 op de bok zet zegt de voorvork "kloink" , schijnt daar ook mee te maken hebben, ik ondervind in het rijden geen hinder van dit euvel. Niet dat je er wat aan hebt, maar het zet mij aan het denken over de effecten van de combi bouwjaar,soort voorvork,veren en voorvorkolie. succes

  33. Forum import
    Reactie van bezoeker 'kees', geïmporteerd van het oude forum: Hoi Jongens, Het blijft natuurlijk oudere techniek he. Vooral de oudere modellen krijg je niet geheel plakvrij. Maar als je met wat kleine, relatief eenvoudige ingrepen het totaal resultaat wat kunt verbeteren is dat gewoon altijd meegenomen. Mijn motor (r100rt mod. '79) kocht ik in behoorlijk deplorabele staat. (Gezien m'n ombouwplannen ook niet zo heel erg). Het totale binnenwerk van de beide voorvorkpoten was tot op de draad versleten. (Geen wonder dat íe zo lekker diep inveerde, dempen deed íe gewoonweg niet!) Ondertussen is het volledige binnenwerk vernieuwd. (de keus om toch voor progressieve veren te kiezen was eigenlijk meer om de veerweg bij flink remmen wat in te korten. Maar dat is niet meer dan een keus). Alles werkt nu weer zoals het bedoeld is. En ondanks de verbeterde keerringen plakt 'ie toch nog wel wat hoor. Kan het dan niet nog beter? Ach, waarschijnlijk wel, maar ik heb geen zin om er een andere voorvork in te zetten die er niet in hoort. Wat dat betreft "hoort" het voor mij ook een beetje bij de charme van een 30 jaar oude motor. En dat is voor mij, (en voor de meeste mensen hier op dit forum denk ik), toch de belangrijkste reden dat we zo graag op onze oude machines rijden, en er anderzins mee bezig zijn. Groetjes, kees.

  34. Robbert
    Kees, Wat heb je vernieuwd of wat heb je behouden? En heb je dat met nieuw of ruil materialen gedaan? Dat je de pakkingen en olie vernieuwd lijkt met logisch. verder heb je de "demper", de buis met gaatjes, veertje en ringen erop. In mijn sleutelboek staat dat je die set niet uit elkaar moet/kunt halen. Daarna houd je niet veel meer over dan de onderkant (glijbus) en de bovenkant (standpijp?) Ik zie er (financieel) tegenop om alles te vervangen, zeker als ik niet weet waar nu eigenlijk de oorzaak zit.

  35. Forum import
    Reactie van bezoeker 'kees', geïmporteerd van het oude forum: Hoi Robbert, Inderdaad, als het niet echt nodig is de demper (de stang met de gaatjes, veertjes en de ringetjes er omheen), (liever) NIET! demonteren. Het uit elkaar halen van het spul is niet zo moeilijk, maar het weer monteren ervan des te vervelender. Eigenlijk heb je hier echt een stukje speciaal gereedschap nodig. Deze heeft een dealer als het goed is wel. De moeilijkheid zit erin dat je de 3 schraapveertjes bovenin de demperstang weer keurig ingedrukt moet monteren in de binnenpoot. Nu is dat niet zo erg, maar je moet dan wel eerst langs een paar cm. schroefdraad aan de binnenkant van die binnenpoot. Affijn, mij lukte het niet. (de veertjes zijn ook nogal teer). De dealer echter had wel het benodigde gereedschap. Zelfs hij noemde het weer monteren van de demperstang een nogal "delicaat" klusje. Hij zal er ook wel even mee bezig geweest zijn, want voor het monteren alleen werd al 60 euro gerekend.... Twijfel je echt aan het demp gedeelte, raadpleeg dan zeker eerst iemand die beter bekent is met deze materie. (En vooral VOOR je alles begint te demonteren.) B.v. een dealer. Hou hierbij in het achterhooft dat de oudere typen voorvork eerder aan de wat slappe kant zijn dan aan de straffe kant. Meestal valt het allemaal wel mee!! In mijn geval was zeker duidelijk dat er bijna geheel niet meer werd gedempt. En dat klopte ook. De eind aanslag rubbers voor het inveren waren bijna vergaan, die voor het uitveren niet eens mee te vinden. En een forse hoeveelheid prut (lees vergane rubber kruimels). In 1 poot zat een glijring volkomen vast. (en blijkbaar was dat al even zo). in de andere poot was een rubber afsluitring achter een glijring helemaal scheef, en al door de midden gesleten. 1 draadeind aan de onderkant van een demperstang was afgebroken en maar aan 1 rondje schroefdraad vast. Lekkage van vorkolie waar het maar kon. Dat soort werk. Het gedrag van de voorvork is nu niet meer te vergelijken met zoals het was. Maar nogmaals, in het geval van mijn motor was het wel heel slecht allemaal. Bedenk dat voor een aantal onderdeeltjes, ( bovenste oliekeringen in de onderpoot, stoprubbers zowel ingaand als uitgaand) het demonteren van de demperstang ook niet nodig is. Mocht het echt wel nodig zijn, probeer het dan 1x goed te doen, gebruik dan in ieder geval wel nieuwe onderdeeltjes. De meeste deeltjes zijn gewoon slijtage delen. Tuurlijk kost het wel wat, en is het alles bij elkaar best wel een klusje, maar de winter staat weer bijna voor de deur, dus wat let je. Groetjes, kees.

  36. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Ralf', geïmporteerd van het oude forum:
    Ik heb pas een uitgebreide uitleg gehad na het vervangen van mijn voorvorkveren +oliekeerirngen en de achterveren: enige vorm van slipstick bij boxers met dit type voorvork zou niet te verhelpen zijn. Als ik mijn R80/7 op de bok zet zegt de voorvork "kloink" , schijnt daar ook mee te maken hebben, ik ondervind in het rijden geen hinder van dit euvel. Niet dat je er wat aan hebt, maar het zet mij aan het denken over de effecten van de combi bouwjaar,soort voorvork,veren en voorvorkolie. succes
    Die kloink is op te lossen door de kunststof (nylon?) bus helemaal onderin de vorkpoot te vervangen. En wat betreft die stuiterende vork: het is al eerder genoemd, maar is je voorwiel goed uitgebalanceerd?

  37. Forum import
    Reactie van bezoeker 'willem', geïmporteerd van het oude forum: Hallo Robert om het voorwiel probleem helemaal uit te sluiten zou je een wiel kunnen lenen van iemand anders, Kijken wat er dan gebeurd en dan verder zoeken succes

  38. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Louis van Rijn', geïmporteerd van het oude forum: Hallo beste BMW vrienden. helemaal aan het eind van dit epistel nog een naschrift. Op m'n R 60/5 had ik zachte voorveren zitten, het machien dook helemaalomlaag als ik remde. De vertikale speedwobbel bij 70 km/h ken ik en treedt inderdaad liefst op rijdend op een spiegelgladde macadam weg. Het trad op als de Metzeler voorband (oud type met de blokjes, weet je nog) een fraktie van spanning afwas, of onder de 2 bar kwam. Oppompen hielp! Wat ook werkt is een orde dikkere demperolie gebruiken, niet de Shell Fuid 4 maar de dikke Vitrea 320 of zo. Dat geeft zelfs een strak liggende vork op klinkerwegen. Met de R100RS heb ik de speed wobble nog niet ontdekt. (Hardere veren plus zwaardere voorhand door 17 kg kuipgewicht. De groeten, Louis van Rijn

  39. Robbert
    Status overzicht. Inmiddels heb ik de voorvorkkeerringen nogmaals vervangen, dit maal door ariete ringen. Die werden keurig geleverd met vet voor aan de binnenzijde. Ik had de BMW keerringen misschien wat te droog gemonteerd. Het probleem lijkt minder maar is niet weg. Eergisteren met twee man nogmaal gevoeld, getrokken en geduwd aan de voorvork en het blijkt dat je aan de onderkant van de voorvork geen speling voelt, maar in het stuur wel een heel klein beetje. Ik vermoed dat ik al die tijd op de verkeerde plaats aan het zoeken was en toch in het balhoofd moet zijn. Ik had het balhoofd deze zomer geinspecteerd en schoongemaakt en dat liep perfect, geen zware stukjes bij het draaien, geen voelbare speling etc. Ik zal dit weekend dat eens wat strakker zetten (maar niet te strak om de bocht te missen ;-). Misschien helpt het. Groet, Robbert.

  40. j_vervloet
    Ik heb ook een stuiterende voorvork bij snelheden tusse ca 50 - 80 km/h. Ik heb het idee dat dat bij mij ontstaat door een hoogteslag in de voorband. Na het verversen van de vorkolie was het merkbaarder. Na oppompen boven de normale druk (tot 2,5 atm) verminderde het wel. Jaap.

  41. Robbert
    Status overzicht: twee weken geleden het balhoofd wat strakker gezet, resultaat een zoekende motor (bij gewoon rechtuitrijden continue singeren). Na een ritje Den Helder (250km) was ik het zat. Afgelopen weekend de balhoofdlagers vervangen. Ik zag daar tegenop maar het viel wel mee. Met een kleine slijptol de lagers wat ingeslepen, met een schroevendraaier wat tikken gegeven en vervolgens met een licht poelietrekker eruit gehaald. Natuurlijk eerst alleen met de poelietrekker geprobeerd maar die gaf teveel mee. Resultaat: het zoekende gedrag in het stuur is weg, maar het stuiteren niet %^!@#$%^ Volgende mogelijkheid: toch het voorwiel. Ik had de omtrek al gecontroleerd, die is mooi rond.. Misschien de lagers? kun je dat makkelijk zien (zonder ze eruit te trekken)? Wie heeft er een voorwiel te leen om te proberen of het uitmaakt? Het liefst in de regio Leiden/Den Haag. Groet, Robbert.

  42. janreb
    Hallo allemaal, dit vind ik een zeer mooi analytisch en leerzaam draadje. Het slip-stick verhaar kende ik niet maar is naar mijn stellige overtuiging de oorzaak van mijn hobbelen. De kans daarop is groter indien je de tugge veren hebt geminteerd. Ik weet het vrijwel zeker. Goed verhaal heren! Groeten, Reyer Blankevoort R80 1985 met s-kuipje

  43. Robbert
    Ik ben vandaag bij de dealer langsgereden met het verzoek mijn voorwiel nogmaals te balanceren. Er is een loodje bij gezet (service) maar tevens geconstateerd dat de voorvork inderdaad "plakt", "slipstickt". De ervaren monteur heeft me uitgebreid laten zien wat er verkeerd gaat en beschreven hoe ik het kan oplossen. Het komt erop neer dat deze type voorvorken gericht moeten worden als je ze uit elkaar haalt. Dat verklaart niet hoe het begonnen is maar wel waarom ik het er nog niet uit heb. Ik ga dat zondag proberen en zal mijn bevindingen dan hier vermelden... Groet, Robbert.

  44. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Chris', geïmporteerd van het oude forum: Robbert, Ik ben bang dat je teleurgesteld wordt. Slip-stick is gewoon een standaard probleem van een telescoopvork. Je kunt het wel proberen te minimaliseren, helemaal weg krijg je het nooit. Jammer maar helaas...... Chris

  45. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Johan', geïmporteerd van het oude forum:
    Hoi Robbert, Inderdaad, als het niet echt nodig is de demper (de stang met de gaatjes, veertjes en de ringetjes er omheen), (liever) NIET! demonteren. Het uit elkaar halen van het spul is niet zo moeilijk, maar het weer monteren ervan des te vervelender. Eigenlijk heb je hier echt een stukje speciaal gereedschap nodig. Deze heeft een dealer als het goed is wel. De moeilijkheid zit erin dat je de 3 schraapveertjes bovenin de demperstang weer keurig ingedrukt moet monteren in de binnenpoot. Nu is dat niet zo erg, maar je moet dan wel eerst langs een paar cm. schroefdraad aan de binnenkant van die binnenpoot. Affijn, mij lukte het niet. (de veertjes zijn ook nogal teer). De dealer echter had wel het benodigde gereedschap. Zelfs hij noemde het weer monteren van de demperstang een nogal "delicaat" klusje. Hij zal er ook wel even mee bezig geweest zijn, want voor het monteren alleen werd al 60 euro gerekend.... Twijfel je echt aan het demp gedeelte, raadpleeg dan zeker eerst iemand die beter bekent is met deze materie. (En vooral VOOR je alles begint te demonteren.) B.v. een dealer. Hou hierbij in het achterhooft dat de oudere typen voorvork eerder aan de wat slappe kant zijn dan aan de straffe kant. Meestal valt het allemaal wel mee!! In mijn geval was zeker duidelijk dat er bijna geheel niet meer werd gedempt. En dat klopte ook. De eind aanslag rubbers voor het inveren waren bijna vergaan, die voor het uitveren niet eens mee te vinden. En een forse hoeveelheid prut (lees vergane rubber kruimels). In 1 poot zat een glijring volkomen vast. (en blijkbaar was dat al even zo). in de andere poot was een rubber afsluitring achter een glijring helemaal scheef, en al door de midden gesleten. 1 draadeind aan de onderkant van een demperstang was afgebroken en maar aan 1 rondje schroefdraad vast. Lekkage van vorkolie waar het maar kon. Dat soort werk. Het gedrag van de voorvork is nu niet meer te vergelijken met zoals het was. Maar nogmaals, in het geval van mijn motor was het wel heel slecht allemaal. Bedenk dat voor een aantal onderdeeltjes, ( bovenste oliekeringen in de onderpoot, stoprubbers zowel ingaand als uitgaand) het demonteren van de demperstang ook niet nodig is. Mocht het echt wel nodig zijn, probeer het dan 1x goed te doen, gebruik dan in ieder geval wel nieuwe onderdeeltjes. De meeste deeltjes zijn gewoon slijtage delen. Tuurlijk kost het wel wat, en is het alles bij elkaar best wel een klusje, maar de winter staat weer bijna voor de deur, dus wat let je. Groetjes, kees.
    Hallo Robbert Helemaal niet moeilijk en ook niet dilicaat,je hebt alleen een hulsje nodig dat met zo weinig mogelijk speling past om de demperstang met de veertjes, en in de schroefdraad van de binnenpoot.Geschatte montagetijd voor de demperstang 10sec. Groeten Johan

  46. Robbert
    Johan, bedankt voor je aanwijzing, je bedoelt daarbij het monteren van de demper in de binnenpoot maar dat was niet wat ik bedoelde. In deze procedure bleef de binnendemper in de binnenpoot zitten (alleen het boutje wordt iets losgedraaid). Andere reacties zijn dat het een beetje bij het type hoort, daar heb ik beeld bij maar ik rijd pas 110.000 km op deze motor en alleen de laatste zeg 8.000 km komt het voor (eigenlijk al best lang). Ik heb er afgelopen zondag aan gewerkt en helaas... ik kan niet zeggen dat het opgelost is. Wat heb ik gedaan: Ik heb de veren verwijderd (dus stuur eraf en de veren er van bovenuit gehaald) vervolgens het wiel eruit gehaald. Dan de wiel-as teruggestopt. Dat ging niet soepel, zelfs niet met de klembouten los. OP aanwijzen van de dealer heb ik de binnenzijde van de poten waar de as in gaat schoongemaakt en voorzichtig opgeschuurd net zolang dat ik zonder slaan de as erin kreeg. ik heb begrepen dat de as aan de linkerzijde zelf z'n plaats moet gaan zoeken en daarom moet hij bij montage vrij kunnen schuiven aan de linkerzijde (dat was bij mij niet het geval). vervolgens olie afgetapt, dempers van onderen af een beetje los gemaakt zodat ze evt kunnen zetten. Vervolgens de As gemonteerd. Als je nu de as omhoog duwt (alleen tegen de zwaartekracht in) en hem loslaat moet de as (en onderpoten) soepel naar benedenzakken. Dat deed hij pas nadat ik de brug had losgeschroefd. Zodra ik de brug vastzet, blijft de onderkant hangen (een beetje duwen dan gaat hij verder maar dat is de bedoeling niet). Ik heb de brug ook goed schoongemaakt, licht aangedraaid, de as naar boven geduwd en bovenin iedere keer 1 bout van de brug vast gezet. Dit net zolang herhaald totdat de as netjes naar beneden zakte. Dat is gelukt.... maar na montage van het wiel, de veren, beide moeren bovenop en het stuur...... was het blijkbaar verschoven en heb ik nog steeds het probleem. Ik heb het vermoeden dat de voorpoten niet helemaal parallel meer lopen en daarom een beetje "wringen". Of het buitenpoot tov de binnenpoot is of binnen tov de demper dat weet ik niet. Wel valt op dat in de veerolie die ik aftapje veel slijpsel zit, duidelijk een teken dat e.e.a. niet soepel loopt. Ik weet niet wat een volgende stap zou zijn.... (vervangen van de vork = bijna vervangen van de motor... tenzij iemand nog een 1986 serie vork heeft zwerven en die voor een zacht prijsje wil overdoen.) Groet, Robbert.

  47. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Tom', geïmporteerd van het oude forum: Snowbum: http://bmwmotorcycletech.info/frontforks.htm

  48. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Ruud Mangelsdorf', geïmporteerd van het oude forum: Hoi, Ik val er zomaar in en heb niet alles tot op de letter gelezen maar heb je gekeken of de rolrichting van de band goed loopt? Vr.Gr. Ruud

  49. Robbert
    Ruud, bedankt voor de bijdrage, de rolrichting van de band is gecontroleerd (was goed) Er is een ander draadje http://www.hobbyist.nl/forum/?action=viewtopic&id=5712 dat hier erg op lijkt. Daarin staan enkele links naar uitleg over hoe je een voorvork kunt richten. met name http://w6rec.com/duane/bmw/fork/chapter6.html geeft een heel verhaal met plaatjes. Ik zal dat tzt (nu is het te koud) eens proberen maar ik vraag me af of het wel lukt de voorpoten tov elkaar te verschuiven (door met een balk te wrikken etc), zodra ik de moer bovenaan vastzet, wordt de vork volgens mij gericht en met de moer nog vast, kan ik de positie van de poten niet veranderen. Groet, Robbert.

  50. baksteen
    hallo Chris, jouw omschrijving van Slip-stick spreekt mij aan en ben er bijna van overtuigd dat dit het klapperen in rijrichting van voorvork/as van mijn R90S zou kunnen veroorzaken. jij spreekt dan van een "teflon-Dope", zou je voor mij als 'leek' iets preciezer kunnen zijn door uit te leggen wat ik dan moet / kan doen? alvast bedankt voor je uitleg, gr. Baksteen

  51. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Chris', geïmporteerd van het oude forum:
    hallo Chris, jouw omschrijving van Slip-stick spreekt mij aan en ben er bijna van overtuigd dat dit het klapperen in rijrichting van voorvork/as van mijn R90S zou kunnen veroorzaken. jij spreekt dan van een "teflon-Dope", zou je voor mij als 'leek' iets preciezer kunnen zijn door uit te leggen wat ik dan moet / kan doen? alvast bedankt voor je uitleg, gr. Baksteen
    Is goed, kom ik morgen even op terug, als ik wat meer tijd heb. Groeten: Chris

  52. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Tom', geïmporteerd van het oude forum: Robbert, je kan proberen één binnenpoot te verdraaien en dan met een glasplaat en klok checken of de poten dan meer parallel lopen. als dit niet helpt dan het grovere richt werk zoals beschreven in het verhaal van duane proberen. Het probleem zit dan in de bovenste en onderste poothouders en die ga je richten. Vooral de bovenste kroonplaat is veel te dun uitgevoerd en daardoor flexibel. De R45 en 65 hebben vreemd genoeg een veel betere kroonplaat en dat is één van de redenen dat deze boxers strakker sturen.

  53. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Chris', geïmporteerd van het oude forum:
    hallo Chris, jouw omschrijving van Slip-stick spreekt mij aan en ben er bijna van overtuigd dat dit het klapperen in rijrichting van voorvork/as van mijn R90S zou kunnen veroorzaken. jij spreekt dan van een "teflon-Dope", zou je voor mij als 'leek' iets preciezer kunnen zijn door uit te leggen wat ik dan moet / kan doen? alvast bedankt voor je uitleg, gr. Baksteen
    Teflon dope is een toevoeging die je aan olie kunt toevoegen om de smerende eigenschappen te verbeteren. Dit zou het slip-stick effect kunnen verminderen aangezien de vork dan soepeler zou veren. Met name het aanloop moment zou kunnen verminderen. Ik heb het zelf niet geprobeerd maar ik zit er wel aan te denken. Zaak is de vork zo soepel mogelijk te laten glijden, dit kun je bereiken door de aanwijzingen van Duane te volgen. Keerrringen spelen ook een rol deze kunnen erg vervelend. Ik gebruik altijd Molykote 55 om keerringen te smeren. Dit spul verlaagd de wrijving van een keerring. Alles wat de vork soepeler laat lopen is meegenomen, echter zoals al eens gezegd, weg gaat het nooit, slip stick is exclusief ingebouwd in een telescoopvork. Chris

  54. Arno
    Robbert, je kan proberen één binnenpoot te verdraaien en dan met een glasplaat en klok checken of de poten dan meer parallel lopen. als dit niet helpt dan het grovere richt werk zoals beschreven in het verhaal van duane proberen. Het probleem zit dan in de bovenste en onderste poothouders en die ga je richten. Vooral de bovenste kroonplaat is veel te dun uitgevoerd en daardoor flexibel. De R45 en 65 hebben vreemd genoeg een veel betere kroonplaat en dat is één van de redenen dat deze boxers strakker sturen.
    Zijn er geen aftermarket kroonplaten? Of passen die van de r45 en 65 ook op andere types zoals de R90S en de R100RS? Als ik zie wat voor'n stukje blik op de RS zit en dat met zo'n kuip.

  55. Forum import
    Reactie van bezoeker 'hansl', geïmporteerd van het oude forum: Is het een idee om die kroonplaten dan maar zelf te maken, lasersnijden uit een hoogwaardige staalsoort van de juiste dikte? Zijn er wellicht maatschetsen ergens te vinden?

  56. Arno
    Is het een idee om die kroonplaten dan maar zelf te maken, lasersnijden uit een hoogwaardige staalsoort van de juiste dikte? Zijn er wellicht maatschetsen ergens te vinden?
    Ik hou me aanbevolen.

  57. hansl
    Ik wil wel een en ander uitzoeken, vind ik interessant genoeg. Heb ik alleen zo'n bovenste kroonplaat even nodig, om de maat exact over te nemen. Heeft iemand die ter beschikking? Zijn er, afgezien van die genoemde R45 en R65 nog verschillen in de diverse bouwjaren? Krijgen we wellicht problemen met de dan kortere beschikbare draadlengte voor de kroonmoeren als de plaat wat dikker wordt? Aangepaste moeren wellicht? Ik zal zelf alvast eens kijken bij mijn eigen /7, maar reacties zijn welkom.

  58. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Tom', geïmporteerd van het oude forum: http://www.pbase.com/image/27078952 deze wordt gemaakt door BMW dealer San Jose in California. Ik heb van dezelfde fabrikant een extra brug op de mijn import RT zitten die de bovenkant van de onderpoten stabiliseert. Deze bovenste poothouder op de foto is op een CNC machine gemaakt.

  59. Forum import
    Reactie van bezoeker 'hansl', geïmporteerd van het oude forum: Helemaal mooi! Hobbyist verkoopt dit niet, geloof ik?

  60. Arno
    Ik wil wel een en ander uitzoeken, vind ik interessant genoeg. Heb ik alleen zo'n bovenste kroonplaat even nodig, om de maat exact over te nemen. Heeft iemand die ter beschikking? Zijn er, afgezien van die genoemde R45 en R65 nog verschillen in de diverse bouwjaren? Krijgen we wellicht problemen met de dan kortere beschikbare draadlengte voor de kroonmoeren als de plaat wat dikker wordt? Aangepaste moeren wellicht? Ik zal zelf alvast eens kijken bij mijn eigen /7, maar reacties zijn welkom.
    Mooi. Er komen nogal wat verzendkosten bij. Ben benieuwd wat het gaat kosten als jij ze kunt (laten) maken. Als het nodig is, wil ik de kroonplaat wel van mijn RS halen. Maar er is vast wel iemand die hem los heeft liggen. Ik hoor graag het vervolg! Arno

  61. Robbert
    En is de kroonplaat van een R80RT exact dezelfde maat?

  62. hansl
    @Arno Nu ik dit gezien heb, weet ik niet of het zo'n strak plan is om het zelf te maken. Ik kan op zich een tekening omzetten in een DXF bestand en laten snijden uit plaat, en zuiver ook, maar het problem zit in de poot-klemmen. Die moeten exact op maat, en bovendien zuiver haaks op de plaat. Dat krijg je niet voor elkaar met laswerk. Die Amerikanen hebben dat ding inderdaad zo te zien met een CNC machine uit massief gefreesd. Dat vereist een 3-d DXF uit AutoCad o.i.d. En een bedrijf die dat tegen een vriendelijke prijs wil doen. En die zijn er niet, die machines zijn gemaakt om grote aantallen te produceren. Ik heb een mailtje gestuurd of het ding nog leverbaar is (zag het zo gauw niet op hun site) en ik verwacht binnenkort wel antwoord. Misschien kunnen we er een stel tegelijk bestellen?

  63. janreb
    Ik vind dit een aardig vervolg op het onderwerp. Ik heb zeker belangstelling voor die sterke bovenste kroonplaat. Als die geschikt voor mijn type BMW is. Groeten, Reyer Blankevoort R80 1985 (met s-kuipje)

  64. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Chris', geïmporteerd van het oude forum: Het setje van de foto van Hansl is helemaal niet zo sterk. De rugplaat is geschat 10mm dik en ook nog verzwakt door de boringen die ze hebben aangebracht. De meeste kracht op een kroonplaat komt in de axiaalrichting van de vorkpoten tijdens remmen, de torsiekrachten tijdens het sturen worden radiaal afgesteund door de driehoeks constructie. Deze kroonplaat zal door de zwakke rug doorbuigen als een rietje. Dit is een amateuristisch modisch hobbyding. ik denk dat de originele kroonplaten sterker en stabieler zijn. Deze heeft minimaal verstevigingsruggen nodig zo dik als de klemstukken zelf. Chris

  65. hansl
    Je bedoelt dat zo'n oplossing beter is? http://www.bakker-framebouw.nl/products/accessories?lang=nl In de race wereld vind je fabrikanten die (meestal uit aluminium) maatgemaakte oplossingen aanbieden. Maar ik begrijp niet waarom die stalen versie zwakker zou zijn. 10 mm staal is sterk hoor, dat verbuigt niet zo snel.

  66. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Chris', geïmporteerd van het oude forum: Dit ziet er heel wat beter uit, maar Bakker weet dan ook wel waar het over gaat. Ik denk dat de onderkant nog hol is uitgefreesd voor gewichtsbesparing. Een koker heeft 85 procent van de buigstijfheid van een massief profief van dezelfde afmetingen. Of 10mm genoeg is relatief, denk aan de lengte, het aangrijppunt e.d. Ik persoonlijk denk dat de kroonplaten van onze oude boxers meer dan sterk genoeg zijn voor de toepassing, het zijn tenslotte ook geen racers. Ook zal een stijvere kroonplaatconstuctie niet veel oplossen voor wat betreft het slip-stick effect. Deze heeft een heel andere achtergrond, c.q. oorzaak. Chris

  67. Arno
    @Arno Nu ik dit gezien heb, weet ik niet of het zo'n strak plan is om het zelf te maken. Ik kan op zich een tekening omzetten in een DXF bestand en laten snijden uit plaat, en zuiver ook, maar het problem zit in de poot-klemmen. Die moeten exact op maat, en bovendien zuiver haaks op de plaat. Dat krijg je niet voor elkaar met laswerk. Die Amerikanen hebben dat ding inderdaad zo te zien met een CNC machine uit massief gefreesd. Dat vereist een 3-d DXF uit AutoCad o.i.d. En een bedrijf die dat tegen een vriendelijke prijs wil doen. En die zijn er niet, die machines zijn gemaakt om grote aantallen te produceren. Ik heb een mailtje gestuurd of het ding nog leverbaar is (zag het zo gauw niet op hun site) en ik verwacht binnenkort wel antwoord. Misschien kunnen we er een stel tegelijk bestellen?
    Wat mij betreft prima. Of een idee voor de Hobbyist om in het groot een bestelling te doen? Laten we even off topic gaan. SMS even je e-mailadres naar 06-44113343. Groet, Arno

  68. Arno
    http://www.motoren-israel.com/products/de/Shop/Motor/Race-Line-Parts/Sportgabelbruecke-oben-fuer-alle-5-6-und-7-mit-36-mmm-Gabel.html In Mannheim op de oldtimerbeurs Veterama gezien. Ziet er gelikt uit, maar er zitten wel erg veel gaten in geboord. Op de beurs vroegen ze er 239euro voor. In de webshop is de vraagprijs 249euro.

  69. hansl
    Volgens mij zijn die gaten nodig voor montage van onderdelen van de diverse modellen uit de /6 /7 serie. Het lijkt erg op dat onderdeel van San Jose uit California. http://www.sjbmw.com/parts.asp?mid=54#s=store&bid=&mid=54&src=&p=1&pid=32

  70. PeterH
    Een beetje mosterd na de maaltijd, maar toch een reactie op dit draadje. ik ben in elk geval een ervaring rijker, en misschien dat iemand er zijn voordeel mee kan doen. Had ook een stuiterende voorvork, en als ik het met wijsheid achteraf nakijk in mijn logboek inderdaad na het wisselen van: een ACHTERBAND. Symptoom: voorvork begon te stuiteren bij ca, 110-120 Km/h. Het leek op het ene wegdek erger dan op het andere. Dus expirimenteren met zo ongeveer alles wat aan de vork gedaan kan worden. Niets hielp, Enige voordeel: vork heeft nog nooit zo goed geveerd. Dit duurde tot gisteren. Toen heb ik mijn voorband laten controleren op onbalans. Dit bij een motorbandenspeciaalzaak, de banden waren er oorspronkelijk door een motordealer omgelegd en gebalanceerd. Voorband: niets aan de hand. In de bandenspeciaalzaak werd met nadruk gesteld dat als er een onbalans ACHTER is die er aan de VOORKANT uitkomt. Dit leek me sterk, maar toch laten controleren. Conclusie: 120 gram onbalans en loodjes op de verkeerde plek. Dit is gecorrigeerd en mijn probleem is over. Er stuitert helemaal niets meer. Ik van blijdschap, dat dan weer wel. Met vriendelijke groet, PeterH

  71. Ton Nijkamp
    Je hoort wel vaker dat het niet nodig zou zijn om het achterwiel te balanceren. Ik weet niet waar dit op gebaseerd is, maar ben er van overtuigd dat het wel degelijk nodig is, je voelt het verschil direct. Wat betreft slip stick van de voorvork of Losbrechmoment zoals de Duitsers zo mooi zeggen: hierop hebben de keerringen heel veel, bij twijfel vervangen door nieuwe, zo duur zijn ze niet. Ik heb zelf jarenlang getobd met een slecht aansprekende voorvork, het leek vaak dat er iets klemde. Nieuwe keerringen gemonteerd en voila, een zeer soepel verende voorvork. Groeten, Ton

  72. PeterH
    Inderdaad, stick slip kan een probleem zijn met voorvorken. Had verleden jaar keerringen al vervangen. Gestuiter niet over. daarna de viltringen van de stofrubbers in een siliconensmeermiddel gezet in plaats van de gebruikelijke olie. Liepen soepeler over de vorkpoot, en alle beetjes helpen. Probleem was er nog steeds, alleen sprak de vork mooier aan dan voorheen. Het gestuiter was pas weg na het balanceren van de achterband. Wat me opviel was dat het bij Robbert-die dit draadje gestart is-, blijkbaar ook begon met een nieuwe band. Helaas kan ik niet teruglezen of zijn probleem opgelost is en wat de oorzaak was. Met vriendelijke groet, PeterH

  73. j_vervloet
    Ondanks dat het topic 2 jaar geleden gestart is toch ook mijn ervaring over het stuiteren van mijn voorvork (R65 van 1986) meedelen. Na een bandenwissel 2 jaar geleden is er voor een Metzeler Lasertec (made in Brasil) omgegaan. Er moest meer dan 80 gram balanceerlood komen om de boel uitgebalanceerd te krijgen. Had tegelijk een stuiterende voorband tussen 55 en 80 km/h. Lager en hoger niet hinderlijk of merkbaar. Ook liep de band langzaam leeg. Een binnenband laten monteren en het leeglopen was over. Een maand geleden weer een bandenwissel (na 24000 km) en nu een Bridgestone BT45 er om laten zetten. Al het lood kon weg en de hobbel was over. Volgens mij is de Braziliaanse kwaliteit knudde.

  74. PeterH
    Het zal wel geen toeval zijn, want bij mij lagen er ook Metzelers (made in Brazil) voor en achter om. Achter een onbalans van 120 gram, die ook nog eens niet goed gecorrigeerd was.Voor was OK. Heb altijd Metzeler gereden, maar met zo,n grote variatie in kwaliteit twijfel ik. Met vriendelijke groet, PeterH

  75. frans_r90
    Ik heb sinds drie weken ook een Metzeler gemonteerd voor en achter.. ben er niet echt heeeeel gelukkig mee. Ik heb altijd Contie's gehad K112 en de RB voor op... ik heb nu spijt dat ik de Metzelers heb.. het voor wiel is erg stuiterend.. en de band maakt lawaai... als je de motor iets laat slingeren voel je het profiel in je stuur... als deze banden op zijn ga ik weer lekker naar contie's... Frans...

  76. Robbert
    Ik ben dit draadje 2 jaar geleden gestart. Inmiddels hab ik een tweede R80RT gekocht en die opgeknapt. Aangezien ik daar nu het meeste op rijd heb ik het achterwiel van de R80RT met de probleem voorvork omgewisseld. OP dat achterwiel zat een zo goed als nieuwe achterband. Nu lijkt het erop alsof op mijn probleem motor het gestuiter over is en soms heb k het idee dat mijn "nieuwe" motor het probleem ook (een beetje) heeft. Terugkijkend is het probleem opgetreden vlak nadat ik een nieuw achterband heb laten monteren. Ik had nooit gedacht dat het achterwiel de oorzaak van dit probleem zou kunnen zijn, maar bij het wisselen van het achterwiel lijkt het probleem mee te verhuizen. ik zal de wielen eens terugzetten en kijken of het probleem mee verhuisd.

  77. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Cas', geïmporteerd van het oude forum: Met mijn kawa gt550 heb ik hetzelfde probleem (gehad). Tot ik een paar weken terug een sloper erbij kocht omdat daar een goede uitlaat op zat. Daar had ik een klein stukje op gereden en die reed wel strak, geen stuiteren of slingeren. Nav dit topic verdacht ik ook de voorvork of balhoofdlagers maar als ik de motoren vergeleek kon ik eigenlijk geen verschil voelen in werking van de vork. Beide vorken hebben dezelfde mate van stick slip zo op het gevoel. Omdat het achterwiel genoemd werd als mogelijke oorzaak heb ik eerst die uitgewisseld. Dat gaf geen verbetering. Andere verdenkingen waren de achterveren en het voorwiel. Eerst het voorwiel gewisseld omdat dat het minste werk is. En voila! Geen geslinger en gestuiter meer. Ik moet het nog uitproberen maar ik verdenk de voorwiel lagers van mijn originele voorwiel nu. Zal die eens vervangen en dan het wiel terug monteren.

  78. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Harold', geïmporteerd van het oude forum: ken het probleem, maar naar lang zoeken bleek dat het voorwiel opnieuw te moeten ballanceren. Maar nu met het handje. bij kwik fit doen ze dit. Probleem gelijk weg.

  79. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Rene', geïmporteerd van het oude forum: Hallo Robert, Ik bevind mij elke dag op de A4 richting Maasland vice versa en ben benieuwd hoe je laatste bevindingen zijn. Ik heb namelijk ook last met mijn R80rt uit '90 van slip-stick en ben even als zovelen opzoek naar een passende oplossing. René

  80. Forum import
    Reactie van bezoeker 'robbert', geïmporteerd van het oude forum: rene, Ik heb nog steeds de achterwielen niet omgewisseld, dat zal wel in volgend voorjaar worden. Dan is de band van de dagelijkse fiets toch aan vervanging toe. Gebaseerd op mijn laatste ervaring zou ik zeker het achterwiel laten balanceren en de bandenspanning daarvan controleren. Ik kan het niet bewijzen maar mijn gevoel is dat het kan helpen als je aan de voorkant niets kunt vinden. en het is niet zoveel werk. suc6

  81. Forum import
    Reactie van bezoeker 'Rene', geïmporteerd van het oude forum: Hallo Robert, Deze week de achterveer eens flink opgeschroeft. De oude veer ( lek) is enkele weken geleden vervangen door een goede 2e hands van koni met uitgaande demping. De veer stond in de laagste stand. De motor komt nu ietsje op de neus te staan waardoor hij fijner stuurd en beter reageerd op de hobbeltjes. Eigenlijk kan ik wel zeggen dat het voor 90% over is. Nu nog een keer langs Bart van Hyperpro voor info over vork olie, dan ben ik al heel tevreden. Blijf overigens wel benieuwd naar jou bevindingen. O,ja....volgens mij is het balans lood van het voorwiel losgelaten, kan niets ontdekken behalven lijmresten. Voordat het echt gaat regen/ sneeuwen komen er nog nieuwe BT 45 onder ( met een loodje) misschien is dat de resterende 10%